|
Наш путь проходил по долине Месаория. Долина расположена между двумя горными грядами - на севере горы Пентадактилос, на западе – горы Троодос. Она считается житницей всего Кипра. Здесь растут в изобилии пшеница и ячмень, оливковые и апельсиновые рощи, тутовые деревья и виноградники.
Когда-то, вплоть до XVI века долина была покрыта густыми лесами. Сейчас, глядя на эту безлесую равнину, трудно поверить в это.
Сохранившиеся летописи от 1340 года рассказывают об охотах королей и знати, живущих во дворцах Лефкоши, как о виде спорта того времени. Их добычей являлись дикие козлы, олени и муфлоны, обитавшие в лесах. Но затем большие участки леса были уничтожены при очистке земель для посадок зерновых культур и многие виды этих животных практически исчезли.
Путь до Лефкошы пролетел быстро, мы доехали до нее примерно за час-полтора. Вот и окраина города. Современные кварталы, чистые широкие проспекты, все аккуратно и красиво. Самые интересные памятники истории и архитектуры расположены в старом городе, внутри венецианских стен.
История Лефкоши сходна с судьбой всего Кипра. Она познала времена мира и пожары войны. Нынешняя столица Кипра расположилась на месте древнего города-государства Ледра. Ледра возникла в первом тысячелетии до н.э. Она была расположена к юго-западу от места современного города. Ледра была упомянута в относящемся к VII в. до н.э. списке кипрских владык, плативших дань Ассирии. Но тогда она не играла заметной роли в жизни острова. Более крупные города-государства не оставляли Ледре шансов на развитие. Полагают даже, что сильно пострадавший в результате разрушительных землетрясений город в конце VI века до н.э. был включен в состав владений города-государства Саламин.
Ледра была отстроена заново приблизительно на теперешнем месте Лефкоши в 280 г. до н.э. Левкосом , сыном царя Египта Птолемея Сотера I. Тогда же город был переименован в Лефкотеон (или Ледрон). В период раннего византийского правления город получил название Лефкон, что означало «тополиная роща». Это имя ему было дано из-за множества тополей, которые росли по берегам протекающей поблизости речушки. К IV в. за ним прочно укрепилось название Лефкосия. Так греки-киприоты называют этот город и сейчас. Турки же зовут его Лефкоша. Латинское название Никосия город получил в средневековый период. Но откуда возникло такое название – никто не знает.
В VII столетии н.э. после разрушения от арабских набегов Саламин перестал быть столицей Кипра. И столица переместилась в Лефкосию. С тех пор начался расцвет города. Уже к концу X века н.э. Лефкосия представляла собой крупный многонаселенный город. На подступах к нему византийцами были возведены мощные военные укрепления. Однако свой звездный час город пережил в период правления Лузиньянов (1192-1489), став не только столицей острова, а и резиденцией архиепископа. В память о тех временах лучшее кипрское шампанское гордо именуется «Герцог Никосийский». О богатстве и благополучии города этой эпохи сейчас напоминают соборы и замки, являющиеся яркими примерами средневековой архитектуры. А их Лузиньянами было построено множество, так как Лефкоша являлась крупным религиозным центром.
Венецианцы (1489- 1571) пренебрегли всем унаследованным от их предшественников, обложив население непосильными налогами. Они заботились только о строительстве мощных военных крепостей, примером которых является крепость в Фамагусте, которую мы только что посетили. Мощные укрепления ими были построены и в Лефкоше . В 1567 году военные инженеры из Венеции начали подготовку для обороны города. Город был сокращен в размерах, старые замки, дворцы и церкви были частично уничтожены для использования камней, из которых они были построены, а также для освобождения пространства, необходимого при артиллерийской стрельбе.
В 1571 году в правление Султана Селима II Лефкошу завоевали турки. Несмотря на мощные укрепления, туркам потребовалось всего шесть недель осады, чтобы взять город. Грандиозный труд строителей крепостных стен оказался напрасным. Победители учинили жестокую расправу над жителями. Согласно хроникам, было убито 20 тысяч человек.
Три с лишним столетия турецкого господства почти не изменили облик города. Только выросли острые шпили минаретов у католических соборов и христианских церквей, превращенных в мечети. Турками были построены постоялые дворы (ханы), библиотеки, медресе (теологические школы), множество чешме (фонтанов), которые удачно вписались в городской пейзаж. Узкие и кривые улочки старого города ныне выглядит почти так же, как и во времена правления крестоносцев и венецианцев, не смотря на то, что многие дома были построены гораздо позже, при османах. Мощное землетрясение 1741 разрушило многие здания Лефкоши тех времен.
После турецкого вторжения 1974 г. Лефкоша была разделена на две части. Через город проходит граница между северным и южным Кипром. Это единственный в мире город, который является одновременно столицей двух государств. Население Лефкоши сейчас составляет около 200 тысяч человек, включая турок-киприотов и греков-киприотов вместе взятых. Миротворческими силами ООН была организована буферная зона во избежание возможных конфликтов. С юга ее патрулируют солдаты - греки-киприоты, а с севера - турецкие войска. Граница проходит через центральную улицу Ледра. Для прохода с одной части в другую есть несколько КПП. В марте прошлого года прошли переговоры президента Кипра и лидера Турецкого Кипра об открытии границы в Лефкоше. Снос стены и открытие границы должны были произойти к апрелю прошлого года. Но мы ничего такого не заметили. Стена, возведенная между домами, по-прежнему на своем месте, и все также разделена флагами Республики Кипр улица Ледра. Судя по последним новостям, лидеры греческой и турецкой общин периодически проводят демонстрации с просьбой открыть границу. Но когда это случится – так никто и не знает.
Старый город имеет четко выраженную радиальную планировку. От центральной части расходятся радиусы - проспекты. Центральная часть - это венецианский город, границей которой является стена с одиннадцатью бастионами, кольцом охватывающая исторический центр столицы. Внутри этих стен, в старом городе, располагается большинство достопримечательностей. Расстояния между ними невелики, до любого из них можно дойти пешком.
Венецианская крепостная стена возводились в самом конце эпохи правления венецианцев, в период с 1567 по 1570 г. по проекту архитектора Джулио Саворньяно. Она строилась специально для защиты от турецкого вторжения. Стены Лефкоши, если смотреть на них сверху, представляют собой геометрическую фигуру, похожую на стилизованное солнце или 11-конечную звезду — по числу бастионов, и имеют протяжённость 4,5 километров. Земляные валы облицовывались камнем, а такое большое количество бастионов должно было облегчить защиту городских стен. Для возведения этого укрепления венецианцы использовали камень из стен старинных церквей, замков и дворцов, окружавших стену в радиусе нескольких километров. Вокруг нее не разрешалось строить здания на протяжении многих лет: освободившееся вокруг города пространство позволяло издалека увидеть приближавшиеся вражеские войска.
Сейчас в древних стенах крепости проделано множество проходов и арок, а в XVI веке в Лефкошу вело только три входа – каждый со стороны одного из трех главных морских портов. Это Фамагустские, Пафосские и Киренийские ворота.
На северной территории Лефкошы сохранились Киренийские Ворота или Ворота Гирне. Они были названы «Порта дель проведиторе» в честь венецианского губернатора Франческо Барбаро. Латинская надпись на внутренней стороне ворот указывает на дату их сооружения - 1562 год. После завоевания Кипра османами над воротами была сделана новая надпись на арабском. Она гласит: «О, Мухаммед, донеси эти сведениями верующим: победа приходит от Бога, и триумф близок. О, ты, открывающий врата, открой для нас лучшие из всех ворот».
Ворота города раньше играли важную роль в его жизни. Средневековая Лефкоша была торговым городом с многочисленными рыночными площадями. На рассвете у ворот собиралась длинная очередь желающих попасть на рынок. Тут же с них взималась плата за проход. С наступлением темноты торговцы и другие посетители должны были покинуть территорию города, и ворота закрывались на ночь. И так каждый день. Всего лишь в прошлом веке в период британского правления была уничтожена часть стены с каждой стороны от ворот. Это было сделано для прокладки двух дорог для автомобильного транспорта, въезжающего и выезжающего из города. Сегодня кажется, что никто даже и не замечает древних ворот, лежащих в самом водовороте городского транспорта. Они потеряли свою былую значимость.
На крепостном валу рядом с воротами находится скромное невысокое здание, в котором располагаются кабинет президента государства турок-киприотов и основные министерства.
От Киренийских ворот начинается один из центральных проспектов старого города – проспект Гирне. В самом начале его есть очень примечательное строение с пятью полукруглыми куполами, в котором находится Музей Мевлеви. Ранее оно служило суфийской обителью - Мевлеви Текке.
Обитель построена в начале XVII века на земле, пожалованной знатной богатой дамой по имени Эмине Хатун. Это было священное место собраний суфийских дервишей (проповедников). Свое название оно получило от названия религиозного ордена, основанного величайшим мистическим поэтом и философом Персии и всего мусульманского мира Мевлеви Джелаледдина Руми (1207 –1273). Чтобы иметь хотя бы основные сведения о Руми приведу некоторую информацию.
Руми – это прозвище Джелалледдина, оно означает малоазийский. Сам же он родился в 1207 году в персидском городе Балхе, который находится на территории нынешнего Афганистана. Его отец, учитель философии и права много путешествовал, после чего по приглашению сельджукского султана Аладдина Кейкубата приехал в Конью (Турция), где и поселился окончательно. В этом городе Руми провел практически всю свою сознательную жизнь, с 21 года. Здесь он написал знаменитый поэтический суфийско-философский трактат “Месневи”, содержащий толкование основных положений суфизма.
После смерти отца Джалаледдин наследовал ему на поприще мыслителя и философа при дворе султана. И сразу же стал пользоваться большой популярностью. Со временем Джелаледдин познакомился с одним бродячим суфийским дервишем, который своим презрением к суете мира поразил его воображение. Девриш оказал влияние на Руми силой своей веры во всепобеждающую добродетель, любовь к ближнему, братство людей. Все земное - суть божественное проявление, а человек - творение Бога. Постигая мир, он может говорить и даже слиться с высшим божеством. Под влиянием дервиша Шемса, как Руми называл его в стихах, Джелаледдин постепенно стал отходить от традиционного ислама к мистицизму.
В течение XIII века количество дервишских орденов достигло большой цифры. Основу учения дервишей составляла идея личного общения человека с богом путём мистического экстаза (от молчаливого созерцания и самоуглубления до общих молений вслух, сопровождаемых пением, музыкой, ритуальными танцами).
Джелаледдин также основал свой орден - "Мевлеви", т. е. вращающихся. Свое название мевлеви получили от мистической пляски, которую они исполняют под своеобразные звуки флейты и бубна, распевая при этом священные гимны. После смерти наставника ощущая полное одиночество, Руми искал спасения в вере, обращении к Корану, согласно которому все живые существа должны молиться не переставая. Наиболее сильно любовь к Богу проявляется, по его мнению, когда молящийся совмещает молитву и движение. В этот период Руми и ввел в ритуал Сему - сочетание молитвы с вращением. Тем самым дервиши как бы окружают Бога любовью. Гимны, которые они распевали при этом, принадлежат перу самого Джелаледдина Руми и представляли извлечение из лирических произведений поэта (газелей). Все газели Джелаледдина собраны в его книге "Диване".
В газелях Джелаледдина Руми прослеживаются две темы. Первая – доказываются чисто практические выгоды, проистекающие от нестяжательности, от смирения, от подавления страстей и потребностей. И вторая - сознание божественной природы человеческого духа, которая часто ставит нищего выше тирана-падишаха, прославление всеединого Божества, которое от своих поклонников требует внутренней чистоты, а не внешнего, обрядового почитания, проповедь одной универсальной религии, признание равных прав за всеми религиями, проповедь терпимости и т. п.
На протяжении всех последних восьми веков поэзия Руми находит отклик не только у его соотечественников, но и поклонников его творчества во всем мире. Все это время тысячи людей разных вероисповеданий, интересов и взглядов находят в стихах Руми ответы на многие волнующие их вопросы. Его поэзия приглашает задумываться над вечными проблемами бытия – жизнь и смерть, добро и зло, духовность и безнравственность.
17 декабря 1273 года, когда в возрасте 66 лет Джелаледдин Руми умер. В последний путь его провожали и султан, и простой люд, и мусульмане, и христиане. Похоронен он был в Конье. Думаю, что после поездки в Конью, которую я очень ожидаю, появится более подробный и интересный рассказ об Ордене Мевлеви и его основателе.
Во времена Османской империи у суфийских сект были свои обители, так называемые «текке», аналог христианских монастырей. Каждый дервишевский орден возглавлялся Шейхом, религиозным наставником.
Два важных суфийских ордена , которые появились на раннем этапе турецкой истории и существуют до сих пор – это Мевлеви и Бекташи.
Штаб-квартира Ордена Мевлеви расположена в Турции в городе Конья, где и погребен его основатель. Последователи Мевлеви ежегодно в декабре проводят фестиваль, посвященный памяти основателя ордена. На это зрелище съезжаются туристы со всего света.
Во время этой церемонии крутящиеся дервиши одеты в развевающиеся белые платья и конические шляпы. Они вертятся под ровный ритм барабанов и мистические звуки музыки, символизируя смерть и окончательное соединение Мевлеви с Аллахом.
Мевлели Текке в Лефкоше являлся уникальным в своем роде. Он управлялся сначала Шейхами Турции. В 1925г., когда Кемаль Ататюрк создал Республику и деятельность дервишей была запрещена, данная организация в Лефкоше смогла выжить. В период британского колониального правления островом она находилась уже под покровительством Шейхов Дамаска. В 1956 году после того, как умер последний Шейх Ордена, текке совсем прекратил свое существование. И в современной Лефкоше только комната для мистических танцев и примыкающий к ней Мавзолей напоминают о ее существовании.
В строении, где дервиши собирались на молитву, в 1962 году и был открыт музей, в который мы пришли.
На внутреннем дворе перед зданием можно увидеть большое количество мусульманских надгробий. Эти каменные стеллы были собраны с территории всего Кипра с могил османских времен. Все они датируются XVIII-XX веками.
Само здание музея выглядит аккуратно и отремонтировано. Как только мы вошли, служитель музея включил нам музыку танцующих дервишей. Видно, чтобы мы больше прониклись духом суфийского прошлого этого места.
В первом зале раньше располагалась комната для молитв, кухня и площадка для танцев дервишей, называемая Семахане. Это большая комната архитектурно разделена арками на несколько частей, сейчас здесь находятся экспонаты музея.
В музее представлены интересные и редкие вещи, связанные с Орденом Мевлеви в Лефкоше. На плакатах описана общая история Ордена и его основателя Джелаледдина Руми; висят картины с изображением жизни дервишей; в застекленных витринах лежат древние книги на арабском, книги с эскизами ковриков для молитв, представлена книга Джелаледдина Руми «Месневи», написанная им в XIII веке; на стенах развешено множество старых черно-белых фотографий, на которых изображены семы (сочетание молитвы с вращением), проходившие здесь раньше.
Кухня играла особую роль в обители Ордена Мевлеви. Вступающий в братство новичок должен был пройти испытания, продолжавшиеся 1001 день. Свой "искус" или большую его часть он должен был проходить, служа на кухне обители. Если в обители не было особой кухни, то и посвящение в дервиши там не проводилось. Желающий пройти испытания сначала в течение трёх дней должен был сидеть на кухне обители на особой шкуре, постеленной слева от входных дверей. Послушник сидел, подогнув колени, и пребывал в состоянии созерцания. Во время этого испытания он не должен был ни разговаривать, ни читать книг. Спал он на том же месте. Наблюдая внутреннюю жизнь обители, послушник должен был думать о том, насколько велико его желание присоединиться к собратьям и служить им. Затем начальник кухни подходил к новичку и произносил следующие слова: "Дервишество - нелёгкое занятие, оно подобно железному гороху - и не грызётся, и не глотается. Тысячу и один день ты будешь выполнять всё, что тебе велят, невзирая на усталость, отвечая на всё согласием и ни на кого не жалуясь. Ты не должен ни в чём нарушать требования шариата. Если ты согласен, мы принимаем твоё посвящение". Посвящение означало начало испытательного срока. Послушник, принятый в братство и называемый с этого момента нев-нияз, должен был 18 дней не снимать с себя то платье, в котором он явился в обитель. В течение этого срока он был как бы на побегушках у остальных членов братства: ходил на базар, подметал двор, носил дрова, стирал бельё. В состав "искуса" входило 18 различных служб. Через 18 дней после прихода в обитель начальник кухни, наблюдавший за новичком и опекавший его, облачал его в "одеяние служения", сняв перед этим с него мирскую одежду. С этого часа новый послушник приступал и к духовной части обучения.
В трапезной при кухне обители сейчас та же обстановка, как была и тогда, когда здесь жили дервиши. Устланные ковриками полы, подушки вдоль стен, низенькие столики, предметы кухонной утвари.
В отдельной витрине находятся музыкальные инструменты дервишей – лютня, уд, свирель, бубны.
И, наконец, сама площадка для танцев. Здесь, в музее максимально воспроизведена настоящая обстановка Семахане. На площадке для исполнения сема стоят манекены, одетые в одежды дервишей, которые находятся в процессе танца. На специальном балконе сидят музыканты. Все выглядит так натурально! Особенно когда слушаешь заунывную мелодию камышовой флейты, кажется, что фигуры сейчас начнут двигаться.
Дервиши одеты в темные широкие кофты поверх белого ритуального одеяния. На головах у них высокие цилиндрические шапки. Шейх же обычно одет в особое черное платье и в войлочный колпак с плоским верхом, обвитом лентами черного и зеленого цвета, наподобие чалмы. После традиционного намаза читалась одна из газелей Мевляне. Затем начинали играть инструменты, сначала свирель, вслед за ней барабаны, уд и другие. Дервиши начинали ходить по кругу. Перед ритуальным вращением они скидывали черные кофты, что символизировало высвобождение души и готовность к восприятию высшей истины. И дальше, собственно, начинался ритуал кружения. Дервиши начинали кружиться на месте, все быстрее и быстрее. Ритуальный танец вводил их в состояние религиозного экстаза, тем самым приближая их к Богу. Хор в это время исполнял ритуальную песню под звуки флейты. Поднятая правая рука танцующего дервиша получает благословение небес, через опущенную левую руку это благословение передается земле, в чем и состоит смысл ритуала.
Музыка играла все громче и громче, люди вращались быстрее и быстрее. Такая пляска продолжалась несколько часов подряд. В итоге наступал момент, когда танцующим начинало казаться, будто вращаются не они сами, а весь мир – вокруг них. Это и есть измененное состояние сознания, мистический транс. Считается, что находясь в нем, можно путешествовать во времени и проникать в иные измерения. Трудно судить, так ли это.
Конечно, очень хочется реально посмотреть на это действо. Но его сейчас можно увидеть только в Конье, ежегодно с 9 по 13 декабря, когда дервиши съезжаются на могилу основателя Ордена Джалаледдина Руми, где и происходит эта церемония.
Основной зал переходит в Мавзолей, его длинное помещение с многокупольной крышей лежит вдоль проспекта Гирне. В нем находятся гробницы, где похоронены Шейхи Ордена Мевлеви. В самом начале Мавзолея висит список с именами всех Шейхов, управляющих Мевлевихане в Лефкоше. Подчеркнуты имена тех, кто захоронен здесь же.
На отдельном плакате можно увидеть типы головных уборов дервишей – тюрбаны различной формы.
Гробницы стоят в ряд, одна за одной. Все они построены из камня и заштукатурены, сверху накрыты специальными накидками разных цветов. Над каждым надгробием возвышается головной убор в форме шапки Мевлеви.
Мевлеви Текке очень необычный музей. Нужно обладать хотя бы начальными знаниями об этом Ордене, чтобы в должной степени понять и оценить экспонаты, выставленные здесь.
После музея мы поехали в самую сердцевину старого города. Все улицы здесь узкие и кривые. На машине в обе стороны не разъедешься. Поэтому движение преимущественно одностороннее. Нашли парковку. Рядом с ней мы увидели старое полуразрушенное здание. Оказалось , что это Кумарджилар Хан. Ханами в османское время называли постоялые дворы. Постройку огородили, потому что реально она представляет опасность, если лазить по ее территории. По всей видимости, будут делать капитальный ремонт, так как потихоньку все старые здания Лефкошы реставрируются. Кумарджилар Хан датируется концом XVII века. По древней традиции торговцы, приезжающие из одного города, предпочитали селиться вместе в одной гостинице. Гостиница в дальнейшем могла получить имя города, из которого приезжало большинство постояльцев. Название же этого хана переводится как «гостиница игроков». Возможно, основным времяпровождением постояльцев здесь была азартная игра. Хан имел два этажа и 52 комнаты для размещения гостей-постояльцев.
Недалеко от Кумарджилар Хана находится самый известный в Лефкоше хан османских времен, названный Большой постоялый двор – Бюйюк Хан. Его строительство началось сразу после завоевания турками Кипра. Приказ на постройку Бюйюк Хана дал османский губернатор Кипра Музаффер Паша. И было это в 1572 году. Свое имя Бюйюк Хан получил только после постройки рядом Кумарджилар-Хана, в XVII веке. Этот постоялый двор был типичной постройкой такого рода зданий, которые строились по всей Анатолии.
С приходом англичан в 1878 году этот комплекс стал использоваться как центральная тюрьма Лефкоши. А с 1945 года здесь стали селить самые беднейшие семьи города. Как исторический объект здание стало использоваться, начиная с 1982 года. На протяжении всей своей жизни здание реставрировали несколько раз. Последний раз реставрация проводилась недавно, в 2000 году. Поэтому Бюйюк Хан сейчас находится в превосходном состоянии, как только что построенный.
Здание хана классической прямоугольной формы, двухэтажное. На внутреннюю территорию можно попасть через единственный вход, расположенный в пристроенной крытой галерее фасада, выходящего на улицу Асмаалты. В этой же галерее находится десяток маленьких магазинчиков, где сейчас расположены лавки художников и маленькие кафешки.
Прямоугольный внутренний открытый двор ограничивают двухуровневые арочные крытые галереи. Из этих крытых веранд можно попасть в 68 комнат. Комнаты нижнего этажа использовались для хранения товаров, на втором этаже жили постояльцы. Во внутреннем дворе были оборудованы конюшни, где постояльцы оставляли лошадей. Сейчас во всех комнатах обоих этажей сувенирные лавки, помимо сувениров продают предметы народного творчества, всевозможные картины, старые фотографии Лефкоши и много всякой всячины. На внутреннем дворе есть кафе, где можно угоститься прекрасным кипрским кофе.
Вид Хана с внешней стороны напоминает крепость. Крепкие хорошо сложенные стены, к таким не подступиться. Окна находятся высоко от уровня земли. Это сделано специально, как дополнительное средство для предохранения от грабежей, которые были не редкость в те времена. В каждой комнате для обогрева были построены камины, их выходные трубы возвышаются над стенами.
В центре внутреннего двора находится восьмиугольная каменная башня с куполообразной крышей. Башня двухэтажная, почти по всему периметру ее нижний этаж окружен крытой галереей, арочные своды которой опираются на колонны. С одной стороны башни двойная лестница ведет на второй этаж. Это строение служило мечетью при постоялом дворе. Чешме (фонтан для омовений) сделан в нижней части строения, под крышей галереи.
Одним из самых замечательных исторических памятников Лефкоши является Мечеть Селимие. Два высоких минарета мечети являются визитной карточкой, неотъемлемой частью вида Лефкоши. Каждый, кто попадает в центр города, поневоле обращает свой взор на их высоко вонзающиеся в небо минареты. Некогда это величественное здание была крупнейшим храмом Никосии, собором Св.Софии (St. Sophia Cathedral).
Строительство собора началась в начале XIII века, фундамент закладывали в период 1209-1228. В его сооружении принимали участие видные художники и архитекторы того времени, приехавшие на остров в свите французского короля Людовика IX, посетившего Кипр в 1248 г. Собор возводили на руинах церкви, стоявшей там с византийских времен. Об этой церкви стало известно только в ходе раскопок 1976 года, когда на южной стороне собора были обнаружены остатки старинных стен. Позднее выяснилось, что гранитные колонны, поддерживающие своды собора изнутри, римской работы. Считают, что их привезли из Саламина, и их наличие косвенно доказывает, что на месте собора до 1200 года было более древнее здание. Возможно, что старая церковь также называлась Hagia Sophia (Святая мудрость).
Храм был освящен в 1326 году, и с того момента в нем короновали, а впоследствии и хоронили, королей династии Лузиньянов, пока в 1489 году остров не завоевали венецианцы. Собор неоднократно разрушали землетрясения, несколько раз он был разграблен – в 1373 году генуэзцами, а в 1426 – египетскими мамлюками.
После завоевания Лефкоши турками в 1571 г. Собор Св. Софии превратили в мечеть, надстроив минареты. Она так и называлась Мечеть Айя София. И только в 1954 году она была переименована в Мечеть Селимие в честь султана Селима II, при котором был завоеван Кипр. И сейчас эта мечеть является действующей, здесь проводятся службы и все религиозные мусульманские праздники.
При восстановлении рухнувшей при землетрясении в 1491 году восточной части Собора венецианцы в ходе работ нашли хорошо сохранившуюся могилу короля Хью II – с золотой короной, с большим количеством золотых украшений и сопутствующими документами. Надгробные плиты других лузиньянских монархов и просто выдающихся граждан Лефкоши прекрасно сохранились до сих пор. Это стало возможным благодаря тому, что с конца XVI столетия пол храма, превращенного в мечеть, был покрыт ковриками мусульман, приходивших сюда на молитву и при входе снимавших обувь. Поэтому надгробия, расположенные в полу, не были истерты тысячами подошв. Самые старые надгробия принадлежат некоему Арнати Виконти (1347 г.) и флорентийскому купцу (1380 г.).
Собор Св. Софии выглядит очень величественно, он имеет внушительные размеры и очень сложную архитектуру. Внешние формы здания даже нельзя описать словами. Башенки, множество готических окон разного размера, пилястры, арки…
Войти в здание можно через монументальные арки главного входа с красивой резной окантовкой над ним. На том месте, где сейчас красуются минареты, планировалось построить колокольни. Но их строительство так и не закончили.
Внутри собор сейчас выглядит строго и изысканно. Ничего лишнего, чтобы могло бы отвлечь мусульманина от молитвы. Огромной высоты белые стены, переходящие в белые готические своды потолка, высокие ажурные окна. Только капители колонн и некоторый декор в апсисной части темно-коричневого цвета, что придает помещению еще больше элегантности. Главный неф собора отделяет от боковых продольных нефов два ряда из шести массивных колонн. Колонны датируются византийским временем.
Четыре гранитных колонны апсиса с капителями скорее всего были использованы еще в строениях древнего Саламина.
Помимо колонн, делящих помещение на три части от оригинального внутреннего устройства также остались шесть приделов с нишами, в которых раньше располагались небольшие часовни. Часовня с северной стороны была посвящена св. Николаю, а южные – деве Марии и св. Фоме Аквинскому.
Когда собор превращали в мечеть, интерьер пришлось переделать, чтобы он был ориентирован не на Иерусалим, а на Мекку. В южной часовне, в которой поклонялись Деве Марии, теперь находится михраб (ниша, показывающая направление к священному городу мусульман – Мекке).
При перестройке в интерьер мечети была добавлена мусульманская символика. По стенам нарисованы и развешаны арабские вензеля с изречениями из Корана. При входе можно увидеть красиво выгравированную в камне арабскую надпись.
Среди узких улочек рядом с Мечетью Селимие нередко можно встретить магазинчики старьевщиков, в которых продаются старинная посуда и предметы быта.
С восточной части от мечети находится Библиотека Султана Махмуда II. Это небольшое здание было построено в 1829 году Али Рухи, управляющим Кипром в период владычества Султана Махмуда II. Здание выполнено в классическом стиле исламской архитектуры.
Древние книги – из них 1283 рукописных и 549 печатных - выставлены в шкафах зала библиотеки. Наиболее ценные из них помещены в специальные витрины. Библиотека начала свою работу после того, как в ее фонд были передано множество книг, в основном на религиозную тематику. Книги передавали знатные личности, и даже сам турецкий султан. Большинство книг написано на арабском и совсем немного на турецком языке. На внутренних стенах читального зала под самым куполом, написана поэма, одновременно являющаяся своеобразным украшением зала. Поэму написал муфтий Кипра того времени и посвятил ее Султану Махмуду II. Султан был польщен написанной в его честь поэмой, пригласил муфтия в Стамбул и наградил его титулом «Султана Поэм". Поэма, написана арабскими буквами на синем фоне и украшена золотыми листьями, что прибавляет дополнительную красоту и живость интерьеру библиотеки. Части поэмы, обрамленные и подвешенные на стене, также являются шедеврами искусства османских времен, дошедшими до наших дней. К сожалению, по каким-то причинам Библиотека была закрыта, и мы не смогли ее посмотреть изнутри.
Недалеко от Библиотеки находится интересный музей, имеющий название Музей Каменных Произведений Средневековья. Здание само по себе уже является примечательным памятником - Венецианским домом второй половины XIV века. Позже, во времена османов, здание использовалось как гостевой дом для паломников, направляющихся в Мекку, и для путешественников. И только во время английского губернаторства здесь был организован музей.
Со всей округи были собраны архитектурные части зданий, элементы декора, выбитые в камне фигуры, гербы и разнообразные произведения из камня, датированные временем правления Лузиньянов и Венецианцев.
К зданию примыкает внутренний закрытый двор. Там тоже выставлена экспозиция. В основном здесь представлены элементы готических окон, которые раньше украшали дворец Лузиньянов в Лефкоше..
Очень интересно побродить среди старых улочек и площадей, окружающих Мечеть Селимие. Здесь сохранилось много старинных средневековых особняков. Некоторые их них отреставрированы, а некоторые еще только ждут своей очереди на обновление. Среди них есть двухэтажное здание, где раньше собирались католические священники, так называемый Дом Собрания, а также католический дворец архиепископа, в котором позже жили османские правители.
Еще одним величественным архитектурным сооружением старой Лефкоши является Мечеть Хайдар Паша. Как и многие другие мечети, раньше она являлась католическим храмом. Это здание было построено как латинский Собор Св. Катарины. Оно датируется XIV веком. Очень мало известно об истории этого Собора. Последняя его реставрация была проведена в 1991 году.
Габаритами Собор Св. Катарины меньше чем Собор Айя София. Особенностью его архитектуры является то, что мощные трапецевидные пилястры на его стенах чередуются с высокими, тонкими окнами в готическом стиле. Оконные отверстия наполнены гипсовыми плитами с резными узорами геометрической формы. В данное время там располагается художественная галерея. Она была закрыта, поэтому внутренне убранство храма мы не смогли посмотреть.
Слева от Мечети Хайдар Паша идет узкая улица, по обеим сторонам которой сплошной стеной стоят старинные дома.
На этой улице находится типичный дом эпохи Лузиньянов, в котором после реставрации сделали музей. Дом был построен в XV веке. Вход на территорию распложен со стороны улицы и представляет собой аркообразный проем двери, над которым выбиты гербы семьи, которая проживала здесь.
Внутри перед домом можно увидеть обязательный прямоугольный двор с цветником и колодцем. Здесь, под тенью деревьев хорошо отдыхать в жаркий день.
Сам дом двухэтажный. На первом этаже обычно располагались кухня и трапезная, хозяйственные и подсобные помещения и комнаты слуг. На втором – комнаты хозяев. Походить по дому и посмотреть внутреннюю обстановку мы не смогли, потому что музей работает до 14 часов. А мы пришли намного позже.
Пройдя до конца этой улочки, увидели еще одну мечеть – Йени Джами (Новая Мечеть). На этом месте раньше стояла средневековая церковь, предположительно построенная в XIV веке. В 1571 году она была преобразована в мечеть. Но в XIX веке здание было разрушено. Единственно сохранившейся частью был угол, из которого возвышался минарет. Впоследствии, в двадцати метрах от сохранившихся остатков, была построена новая мечеть. Ее минарет находится отдельно от здания мечети. По всей видимости, эта мечеть является самой новой религиозной постройкой старой Лефкоши.
Побродив еще немного по средневековым улочкам, мы вернулись к Мечети Селимие, чтобы пойти уже в другую сторону. Недалеко от нее, в самом центре города находится еще один интересный памятник архитектурного искусства - Бедестен.
Бедестеном в османское время назывался крытый рынок. Это же понятие используется в Турции и сейчас. Бедестен в Лефкоше - это бывшая византийская церковь XII века. В XIV веке при Лузиньянах в постройку были привнесены готические элементы. И церковь стала собором Св. Николая Английского. Здание являлось одним из прекрасных образцов готической архитектуры с красивейшей резьбой по камню.
Позже Венецианцы превратили его в греческую православную церковь. В период венецианского правления здесь находилась резиденция ортодоксального Метрополита.
В османское время в здании расположился рынок для продажи тканей. Вот тогда оно было переименовано в Бедестен, крытый рынок. Постройка давно не реставрировалась и пришла в полуразрушенный вид. Чтобы сохранить его как архитектурный памятник, недавно был начат капитальный ремонт. И сейчас весь Бедестен стоит в строительных лесах.
Прямо напротив него расположен муниципальный рынок города. Здесь всегда много народу, продают всякую всячину как на любом восточном рынке - овощи, фрукты, сладости, сувениры, продукты, можно найти все.
Мечеть Араб Ахмет наиболее удалена от сердца Лефкоши – Мечети Селимие. Но мы все равно пошли смотреть ее, так как она имеет красивую архитектуру. Мечеть была построена в начале XVII века в честь одного из завоевателей Кипра, генерал-губернатора Родоса, Араба Ахмета Паши.
Над центральной частью мечети находится большой полусферический купол, покоящийся на восьмиугольном основании. Вход в мечеть украшен тремя небольшими куполами. Мечеть была реставрирована в 1845 году и сейчас выглядит прекрасно.
Во дворе перед мечетью с давних времен сохранился красивый шадырван для ритуальных омовений.
Внутреннее убранство мечети не отличается ничем особо примечательным. Светло, солнечно, чисто. Михраб, показывающий расположение Мекки, минбар, с которого имам произносит проповедь – все, как и везде. Когда мы вошли в мечеть, здешний имам занимался обучением мальчика, они вслух читали Коран.
Вокруг мечети много старых надгробий еще османских времен.
Мы решили двигаться к центральной площади города - площади Ататюрка. По дороге видели старые турецкие бани – Бюйюк Хамам. Прямо с улицы можно увидеть арочный полукруглый вход в здание. Только не понятно, почему сейчас вход находится ниже уровня земли. Известно, что здание было построено на руинах лузиньянской церкви Св. Георгия Латинского, а потом использовалась при османах как бани. Больше никаких данных об этом строении нет.
Центральная площадь старого города - самое известное место. Здесь всегда многолюдно. Эта площадь считалась светским центром со времен Средневековья. Первое название площади было Конак, затем оно было изменено в Сарайёону. В наши дни площадь носит имя Ататюрка. Сейчас это пешеходная зона, проезд на машине запрещен. Раньше здесь находился Палаццо дель Говерно, Дворец Правительства, служивший резиденцией венецианским и османским наместникам. Этот дворец был снесен в 1904 г. Площадь окружают красивые дома, вероятнее всего построенные во времена британского правления на острове. Многочисленные кафешки и бары, рестораны на любой вкус, бутики и магазинчики – все это сосредоточилось вокруг центральной площади.
Посередине возвышается высокая колонна из серого гранита. Она имеет древнюю историю. В свое время римляне перевезли ее из Египта в Саламин и установили в одном из храмов города. Потом Венецианцы перетащили ее в Никосию и установили на площади как символ Венецианского господства на острове. С тех пор монолитная семиметровая гранитная колонна занимает здесь центральное место. Вершину колонны раньше венчала эмблема Венецианцев - Лев Св. Марка. В основании выбиты гербы самых знатных венецианских фамилий. Со временем Венецианский Лев был утерян. И в 1915 году англичане установили на его место медную модель Земли. Этот шар на вершине колонны можно увидеть и сейчас.
С одной стороны площади находится чешме османских времен и часть ограждения с выбитым венецианским гербом.
Мы гуляли по Лефкоше почти полдня. В общем-то, удалось посмотреть почти все. В путеводителе среди достопримечательностей города отмечены еще несколько мечетей. Но они не представляют из себя ничего особенного.
Можно было бы еще посмотреть несколько старых турецких мавзолеев и гробниц, где похоронены погибшие в 1570 году при захвате Никосии солдаты. Но не думаю, что они представляют большой интерес. В Лефкоше также есть Музей национальной борьбы, где представлены экспонаты, посвященные борьбе турок-киприотов за независимость. В этот музей мы тоже не ходили.
Лефкоша запомнилась как город, в котором очень много исторических и архитектурных памятников, именно здесь творилась средневековая история Кипра. Пожалуй, это самый старомодный город Северного Кипра. Узкие улочки, католические соборы, греческие церкви, мусульманские мечети, лузиньянские и венецианские дома, османские особняки и постройки британских времен, все здесь сочетается и находится в гармонии друг с другом. Буквально каждая улочка, каждый дом Лефкоши имеет свою неповторимую историю. С одной стороны, сегодняшняя Лефкоша – это современные кварталы, высотные дома, широкие проспекты, множество офисов, банков, государственных учреждений, где кипит общественная жизнь, все–таки этот город столица Кипра, как южного, так и северного. А с другой стороны - неторопливая жизнь средневекового города, текущая внутри крепостных стен, где почти ничего не изменилось за столетия. И такое немыслимое нагромождение эпох можно увидеть только здесь, в Лефкоше.
Вот и закончилось наше десятидневное пребывание на острове Афродиты. Не смотря на то, что наш отпуск еще продолжался, мы должны были покинуть эту гостеприимную землю из-за окончания срока нашей визы.
В тот же день мы вернулись в Гирне, вернули в рентакар машину и поехали ночевать в нашу гостиницу в Лапту. Хозяин нам очень обрадовался. Вот и наш последний вечер на Кипре, садится в море солнце, наступает ночь. А спать ложиться совсем не хочется. Хочется сидеть и сидеть, всматриваться в очертания горных хребтов в полумраке и слушать ночной прибой и пение цикад. Вернемся ли мы сюда когда-нибудь – не известно.
Мы решили немного поменять наши планы и не возвращаться обратно в порт Ташуджу. Из Гирне можно доплыть и до Аланьи. Такой вариант нам подходил больше, так как оттуда до Анталии и аэропорта рукой подать, а из Ташуджу до Анталии пришлось бы потратить на дорогу минимум 10 часов автобусом по горной дороге. Утром мы простились с хозяином и на его личной машине с водителем поехали в туристический порт Гирне. Быстро прошли пограничников и таможню. Осталось только дождаться погрузки на катер.
Вот и пришло время прощания с Кипром. Катер начал набирать ход, и кипрский берег стал постепенно отдаляться и заволакиваться легкой дымкой.
Путь до Аланьи составляет примерно 2,5 часа. На этот раз море было очень неспокойно, наш катер так и прыгал по волнам, зарываясь носом в очередной гребень. Многим пассажирам было плохо, но мы перенесли это путешествие без проблем. Скоро показался берег Турции, и весь оставшийся путь корабль плыл параллельно ему. Не смотря на то, что было грустно прощаться с Кипром, приближение турецкого берега радовало, как возращение на Родину. Оказывается, за 10 дней мы успели соскучиться по Турции!
У нас оставалось еще два дня отпуска. Куда податься по прибытии в Аланью, мы пока не знали. Решили действовать по обстановке. Ведь так намного интереснее – не иметь представления, где будешь ночевать следующую ночь. Романтика, однако!
| 
