|
На следующий день мы запланировали поездку в западную часть Северного Кипра, в городишко Гюзельюрт, а также посетить античный город Солы и дворец Вуни.
Маршрут Гирне-Гюзельюрт-Солы-Вуни всего 85 километром. За один день мы вполне успевали бы посмотреть все, что хотели. Поэтому, решили особо не торопиться и по дороге заехать на самый отдаленный северо-западный мыс турецкого Кипра, чтобы оттуда полюбоваться на море, а затем продолжить наш маршрут.
Дорога шла вдоль моря. Постепенно закончились постройки Лапты, а дальше начались пустынные участки около моря, которые чередуются с летними пляжными поселками. Такие поселки мы увидим в дальнейшем на всей территории Кипра. Одно и двухэтажные белые домики на море пользуются большим спросом у иностранцев, покупающих недвижимость на Кипре. Соответственно населены они в основном только в летний сезон.
Доехав до самого мыса Коручам и полюбовавшись оттуда на море, мы решили вернуться на трассу Гирне-Гюзельюрт другой дорогой, которая идет не по берегу моря, а по полям. Наш путь лежал через деревню, в которой живут греки-киприоты. Деревня называется Коручам, также как и мыс. На греческом языке ее имя звучит как Кормакитис. На Северном Кипре осталось очень мало таких деревень, греческое население давно переселилось на юг. Все надписи и указатели помимо турецкого были еще и на греческом языке.
Центром поселка является внушительного размера церковь. Она действующая и находится в прекрасном состоянии. Мы запарковали машину на площади перед церковью и решили немного пройтись. Как оказалось, в деревне проживало маронитское население Кипра, и церковь тоже была маронитская. Маронитская церковь одна из шести древних восточных церквей, имеющих статус патриархата. Ее название связано с именем Св.Марона, в IV веке основавшем некую группу, образовавшуюся в процессе расколов восточной христианской церкви. Штаб-квартира маронитской церкви обосновалась в Ливане. Не буду углубляться во все детали их доктрины, для этого надо хорошо знать церковную историю. Приверженцы маронитской христианской церкви проживают главным образом в Ливане (около 600 тысяч человек) и небольшими группами в Сирии, Египте, Северной и Южной Америке, на Кипре. В средние века маронитская церковь признала верховенство Ватикана, сохранив старинный восточный ритуал и богослужение на сирийском (арамейском) языке. Богослужение у маронитов ведётся и на арабском языке. Глава маронитской церкви с 1954 назначается Ватиканом и имеет резиденцию в Ливане. Та церковь, которую мы видели в деревне Коручам посвящена Св. Георгию. К сожалению, посмотреть ее изнутри не удалось, так как она открыта только во время службы.
На фасаде церкви в верхнем витражном стекле можно увидеть изображение Св. Георгия Победоносца к копьем в руке, являющегося и символом Москвы. На площади перед церковью также есть его статуя.
Мы зашли немного посидеть в кафе рядом с церковью и попить чаю. Чай нам принесли в огромных чашках, он был заварен на каких-то травах, очень необычный вкус. Отсюда же была видна обычная греческая церковь, тоже действующая, и указатель поворота на основную трассу до Гирне и Лефкоши, куда мы потом и поехали.
Выехав на трассу, повернули в сторону Гюзельюрта. Он считается последним крупным городом по кипрским меркам. Его население составляет около 12900 человек. Но, если судить по нашим меркам, то его можно назвать поселком. Греческое название города – Морфу, в Гюзельюрт он был переименован после перехода Северного Кипра туркам. Вокруг городка раскинулись цитрусовые плантации. Здесь растут самые вкусные апельсины и мандарины. Как говорят, особенно красиво здесь весной, когда сады цветут и благоухают. Но и сейчас вид сочной зелени и плодородных земель радовал глаз.
Город играет большую роль в религиозной жизни Кипра. Морфу является центром одноименной епархии Морфу и сейчас ей управляет митрополит Неофит.
Главной достопримечательностью города является монастырь Св. Мамаса. Церковь Св. Мамаса считается самой крупной православной церковью на Кипре. Сейчас в ней организован музей икон. Монастырь назван именем святого чудотворца Маманта (в сирийской и греческой транскрипции Мамас), чья память чтиться Православной церковью 2 (15) сентября.
Вот что известно об этом святом. Святой Мамант происходил из малоазийской провинции Пафлагония в Римской империи, из города Гангры. Его родители-христиане, Феодот и Руфина, принадлежали к высшему сословию патрициев. Когда император Аврелиан (270-275 гг.) организовал жестокое гонение на христиан, они были схвачены. Их сын родился в сумрачной и сырой темнице, после чего оба родителя умерли. Богатая вдова христианка Аммия с честью погребла тела мучеников, а мальчика взяла к себе в дом и окружила материнской заботой. Она назвала малыша Мамантом . Святой Мамант рос добрым христианином. Он легко и охотно схватывал грамоту, был не по летам рассудителен, благоразумен речами и личным примером обращал в христианство многих своих сверстников. Об этом донесли правителю Демокриту. Из уважения к знатному происхождению юноши Демокрит не решился подвергнуть его пыткам и отослал к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами намеревался привлечь Маманта в языческую веру, но святой безбоязненно решил остаться христианином. Разъяренный император подверг юношу жестоким истязаниям и, в конце концов, приказал утопить его. Но Ангел Господень спас Маманта и привел на высокую гору неподалеку от Кесарии (совр. турецкий город Кайсери) в римской провинции Каппадокия. Повинуясь воле Божьей, святой устроил там небольшую церковь и подвизался в строгом воздержании и молитве. Там святой жил, пока ему не исполнилось пятнадцать лет. Собеседниками его были львы и другие дикие звери. Вскоре слава о богоугодном житии святого Маманта распространилась по всей Кесарии. Обеспокоенный правитель послал за ним отряд воинов. Повстречавшись на горе со святым Мамантом, воины не узнали его, приняв за простого пастуха. Тогда святой пригласил их в хижину, напоил молоком и сам открыл свое имя, зная, что его ожидает мученическая смерть за Христа. Так пятнадцатилетний Мамант предал себя в руки мучителей и был приведен на суд наместника, который подверг его истязаниям. Однако они не сломили христианскую волю святого. Когда святого Маманта отдали на съедение зверям, те не тронули его. Тогда один из языческих жрецов поразил его трезубцем. Смертельно раненый, святой Мамант вышел за пределы города. Там, в небольшой каменной пещере, он предал свой дух Богу. Это произошло в 275 году.
В скором времени христиане, жившие в Кесарии Каппадокийской и прибегавшие к мученику со своими недугами и скорбями, стали получать от него благодатную помощь. Святой Мамант считается одним из наиболее почитаемых святых на Кипре вместе с великомучеником Георгием, апостолом Варнавой, мучеником Миной, мученицей Мариной и первомученицей Феклой. Это, прежде всего, связано с тем, что согласно кипрскому преданию, тело святого Маманта уже в византийские времена перевезли с малоазийских берегов на Кипр и погребли в епархии Морфу. На этом месте был выстроен храм святого Маманта, где почивали его святые мощи.
Есть еще одно предание о Св. Маманте, возникшее в годы турецкого владычества на острове (1570-1878 гг.). Вероятно, оно послужило основой достаточно поздней иконографии святого Маманта, сидящего на льве и держащего барашка на руках.
Предание гласит, что некогда святой Мамант, бедный пустынник, жил в пещере в епархии Морфу на Кипре. Когда его, как и всех жителей Кипра, турецкие власти принудили платить дань, он отказался. Тогда его повели к наместнику, представителю Османской империи на острове. По дороге святой Мамант увидел такую сцену: лев охотится на барашка. Святой кивнул льву, повелевая ему отпустить барашка. Тот проявил незамедлительное послушание и сам последовал за святым. Устав от долгого пути, святой Мамант взял барашка на руки, сел на льва и так продолжал свой путь к наместнику. Наместник, увидев умилительную картину — Маманта, восседавшего на льве с барашком в руках, с уважением отпустил святого подобру-поздорову и освободил от обязанности платить дань Османской империи. Вот такие две истории о жизни святого Маманта.
Монастырь Св. Маманта стоит прямо в центре Гюзельюрта. Церковь построили в XII веке. При ее строительстве использовали некоторые фрагменты античных сооружений из древнеримских городов, в том числе две колонны. Первоначально церковь была построена в византийском стиле, но после она неоднократно перестраивалась. В Средневековье на ее месте было воздвигнуто здание в готическом стиле. В XVIII столетии она была перестроена снова, и к ней был добавлен большой центральный купол. Тогда же было возведено и монастырское здание.
Церковь открыта для посещений в дневное время. Мы как раз успели посмотреть ее до закрытия на обед. Внутри она очень красива - огромный купол, уходящий в небо, древняя кладка арочных проемов, колонны с резными капителями, множество древних икон, книги на греческом, церковная утварь.
Сохранился и мраморный саркофаг Св. Маманта. Могила расположена посередине фронтальной стены церкви, часть саркофага находится внутри здания, а часть снаружи. Сам саркофаг, в котором находятся останки Св. Маманта, имеет два отверстия, из которых якобы исходит целительный бальзам, помогающий при болезнях глаз и ушей, чему многие верят.
Рядом с церковью находится здание епископского дворца, в котором расположился Археологический музей. Музей был открыт здесь в феврале 1979 года. Его экспозиции представлены двумя отделами – археологическим и естественных наук.
На первом этаже музея расположена экспозиция Естественных Наук. Здесь представлены геологические породы, насекомые, птицы, пресмыкающиеся, млекопитающиеся, а также морские птицы, встречающиеся на острове.
Археологическая экспозиция находится на втором этаже. Здесь находятся очень интересные и ценные экспонаты. Это предметы, найденные при археологических раскопках, проводящихся в разных местах в районе Гюзельюрта. Можно увидеть экспонаты поразительной древности – эпох неолита (8200-3900 до н.э.) и бронзового века (2300-1500 до н.э.)
Железного века (1200-450 до н.э.)
Эллинистического (325-50 до н.э.), римского (50 до н.э. – 395 н.э.), византийского периодов (395-1185 н.э.)
Особую ценность представляет статуя Артемиды Эфесской, найденная в море недалеко от античного города Саламис в 1980 году. Статуя датируется II в. н.э. в правление императора Адриана или Антонина Пия.
В нескольких километрах севернее Гюзельюрта был найден город бронзового века - Тоумба Тоу Скоури, что означает Курган темноты. Он был обнаружен в результате раскопок, проведенных в 1971-1974 г.г. Гарвардским Университетом и Музеем Прекрасных Искусств.
Город был обитаем в период 1600 – 700 г.г. до н.э. В результате раскопок было обнаружено несколько могил, рабочих мастерских и домов его жителей. Куски медной окалины, обнаруженные археологами, ведут к догадке о том, что в этом месте когда-то шла добыча и обработка меди на острове, которая затем вывозилась в другие районы. Богатые захоронения недалеко от города говорят о процветании и благополучии его жителей. Дома были построены из кирпичей на каменных фундаментах, глиняная посуда отличается необыкновенно высоким качеством и прекрасной формой с искусно выполненными ручными росписями темно-коричневого и оранжевого цветов. Найденные в Тоумба Тоу Скоури предметы выставлены в отдельном зале музея.
Вообщем-то на этом мы закончили осмотр достопримечательностей Гюзельюрта. Быстро перекусив, мы еще проехались по городку, где узкие улочки, старые дома и церквушки греков-киприотов теперь соседствуют с минаретами мечетей, а по сути жизнь в нем осталась такая же размеренная и неторопливая.
А дальше мы направились к заливу, названному Гюзельюрт. Раньше он назывался бухтой Морфу. В местечке Гемиконагы (греч. Каравостаси), лежащем на берегу бухты, раньше была гавань античного города Солы. Название порта как на греческом, так и на турецком языке означает «корабельная пристань». В этом месте в 1441 году сошла на берег византийская принцесса Елена Палеолог, чтобы выйти замуж за короля Иоанна II из династии Лузиньянов. Синее море, обилие зелени, среди которой виднеются крыши домиков – очень красивый пейзаж.
Сейчас жизнь в порту замерла. Мы не увидели ни одного кораблика и даже лодочки. Дорога шла вдоль набережной. Но вот показались какие-то странные уродливые постройки, типа ржавых транспортеров, уходящих далеко в море.
Оказывается, раньше неподалеку были разработки медных рудников и из этого порта вывозили руду. Ее добыча велась еще в античную эпоху, но в 1960 г. была остановлена, поскольку стала невыгодной. Отвалы заброшены, бункера проржавели, далеко в море повис нос транспортера. Почему-то никто не позаботился убрать эти ставшие ненужными ржавые приспособления, дабы они не портили пейзаж и не засоряли окружающую среду. Эта картина сразу напомнила Россию, у нас обычное дело забросить все, что уже не используется, включая целые заводы. И это было единственное, что омрачило нашу поездку.
Руины древнего города Солы находятся недалеко от порта Гемиконагы. Точных сведений о происхождении этого города нет. Но на этот счет есть несколько версий. Известно, что впервые этот город упоминался в списке об уплате налогов во времена ассирийцев (около XI в. до н.э.). И название его тогда было Си-ил-лу. Свое имя Солы он получил от имени известного древнегреческого государственного деятеля и философа Солона, который якобы посоветовал одному местному правителю Филокипросу перенести свою столицу из города Аэпия в этот город. Король же дал своей столице новое имя, произведенное от имени Солона – Солы. И было это в 580 году до н.э. По другим предположениям, город был назван от названия киликийского города Солы, который лежит почти напротив него на территории Турции (Солы-Помпейополис). Сейчас трудно установить правильную версию.
Древние кипрские города-государства были богаты и состоятельны, даже печатали собственные монеты. Когда Кипр был завоеван персами в VI в до н.э., царь Дарий I включил Кипр вместе с Сирией и Финикией в пятую сатрапию своей империи, которая должна была платить дань центру. Разумеется, кипрские цари были недовольны таким поворотом событий. В 499 году до н.э. большинство кипрских городов-государств присоединились к восстанию греческих городов Ионии против персидского владычества. Несмотря на мужественное сопротивление киприотов, победа осталась за персами. Город Солы в результате этой войны был почти полностью разрушен.
В эллинистический и римский периоды город был отстроен вновь, и это время было самым процветающим для него. В раннехристианскую эпоху Солы был одним из важных христианских центров. На церковном Соборе в Никее в 325 году от Сол присутствовало 3 епископа, а уже в 347 году на Соборе в Сардах - 12 епископов.
К концу IV столетия н.э. порт города сильно заболотился, а медные рудники истощились. Начался его упадок. Довершили его арабские набеги в 648 году. Город был снова разрушен и больше уже не восстанавливался. За вереницу веков его покрыл пласт земли. Остатки строений остались под ним.
Первые раскопки здесь были начаты только в 1927-1930 годах шведскими археологами. Ими было найдено здания театра, а рядом - остатки храмов Исиды, Афродиты, Сераписа. Храм Афины был расположен сразу за театром, на запад от него. Но на сегодняшний день вход на его территорию закрыт. Во время раскопок здесь была найдена знаменитая мраморная статуя Афродиты Киприды, одна из знаменитых копий знаменитой Афродиты Книдской работы Праксителя. Сейчас она хранится в Национальном музее в Никосии, в южной части Кипра. На том же холме, рядом с храмом Афины было найдено здание дворца, принадлежавшее эллинистической эпохе.
Раскопки Сол были продолжены в 1960-е годы канадскими археологами. В 1967 году на востоке от города был обнаружен огромный некрополь, а ниже здания театра раскопана площадь с остатками базилики раннехристианского времени. Захоронения разных эпох занимали разные места некрополя – отдельно захоронения железного века, отдельно некрополь эллинистического и раннеримского периодов, отдельно некрополь позднеримского периода. Найдено большое количество могил.
Недалеко от базилики за монументальным мраморным фонтаном была обнаружена агора, датированные раннеримским временем лавки торговцев и остатки строений эллинистического времени. Археологами был составлен общий план найденных построек древнего города.
Все находки, найденные в захоронениях некрополя, были переданы в музей Гюзельюрта, где мы были. Среди них скульптуры и много золотых украшений.
Купив билеты, мы зашли за огороженную территорию древнего города. Сразу на входе виднеются остатки базилики раннехристианского времени. Она занимала огромную площадь. Раскопанные остатки базилики сейчас накрыты металлической крышей, чтобы предохранить их от дождя и непогоды.
Базилика Сол считается одной из первых церквей на Кипре. Она пережила не одну перестройку. Первоначальное ее здание было пятинефной базиликой. Найденная в основании постройки кладка датируется IV веков н.э. В VI веке она уже имела вид базилики с тремя нефами и тремя апсисами. Длина базилики составляла около 200 метров. Здание имело два входа – с севера и запада. С западного фасада располагался атриум (открытая площадь). Из атриума в направление север-юг тянулся притвор, из которого можно было попасть во внутренне помещение с тремя просторными нефами. Внутри 12 пар огромных колонн, фундаменты которых сохранились до сегодняшних дней, отделяли средний неф от боковых продольных нефов. На востоке церковь заканчивалась тремя апсисами. Ряды сидений в среднем апсисе предназначались епископам и духовенству во время проведения службы. Именно это строение церкви и было открыто археологами при раскопках.
Для средниземноморских стран особое значение имело мозаичное покрытие пола. Значительная часть мозаичного покрытия базилики сохранилась до наших дней.
Часть мозаичного покрытия базилики создана в IV веке, а часть в VI веке. Датированные IV веком мозаичные тессеры (мелкие резанные камушки) изображали геометрические фигуры, птиц, быков и другие фигуры животных.
Особо популярными были композиции, изображающие фигуры животных между виноградными ветвями и цветами. Хорошо сохранилась мозаичная композиция с фигурой лебедя, обрамленная цветами и фигурками четырех дельфинов.
В апсисной части сохранились геометрические орнаменты, среди которых мозаикой выложена надпись. Она гласит «Боже, храни создателей этой мозаики».
Нартекс (притвор) и северный неф покрыт другого типа мозаикой, состоящей из порезанных на геометрические фигуры и подогнанных друг к другу кусочков камней. Эта мозаика датируется VI веком.
По христианской легенде город Солы был местом где от Св. Марка принял крещение Св. Ауксибиус. В I веке он, будучи римлянином, приехал в Солы, чтобы скрываться от гонений, и позже стал первым епископом церкви города. В VII веке базилика была разрушена во время арабских набегов. В XII веке на месте разрушенной базилики была построена церковь небольшого размера, занимавшая всего лишь восточную часть предыдущей.
За базиликой, поднимаясь на холм, попадаешь в театр Сол, датированный римским временем. Он был построен на месте древнегреческого театра на склонах холма, выходящих на море. Строительство театра относится к концу II - началу III в.н.э. Полукруглые ряды сидений для зрителей были расположены на скальной поверхности холма. Место для оркестра находится посередине и отделено от зрительного зала низкой стеной, выложенной блоками известнякового кирпича. В зону оркестра и к рядам сидений, расположенных напротив помещения сцены можно пройти по двум боковым проходам.
Камни от сидений и целые мраморные куски постройки этого театра в XIX веке были вывезены в Порт Саид и использованы там для строительства. Участок театра, рассчитанный на 4000 тысячи зрителей, на сегодняшний день отреставрирован лишь наполовину своей бывшей высоты.
Сцена театра была двухэтажная, облицована мрамором и украшена статуями. Сегодня ничего не напоминает эту богато украшенную постройку. Та часть, которая сохранилась до сегодняшнего дня, покрыта платформой.
Побродили еще немного по древнему городу. От агоры и торговых мест практически ничего не осталось, груда каких-то развалин. Подниматься выше на холм, чтобы осмотреть некрополь не было возможности, так как его территория огорожена сеткой. Вероятно, все остальные постройки города, если от них что-то осталось, так и не были раскопаны. И мы решили поехать по нашему маршруту дальше - смотреть руины дворца Вуни, древность которого поражает.
Дорога до дворца Вуни сначала шла вдоль залива, а затем постепенно стала подниматься в горы. И вот на высоте 235 м над уровнем моря стали видны развалины. Запарковав машину и купив входные билеты, пошли смотреть то, что осталось от дворца. Сразу видно, что место для его строительства выбрано очень удачно. Отсюда открывается очень красивый вид, и далеко просматриваются окрестности.
Как предполагается, дворец Вуни был построен в начале V в. до н.э. царем кипрского города-государства Мариона, который выступил на стороне захвативших остров персов. По своей планировке он схож с дворцовыми сооружениями сирийского побережья Передней Азии, что свидетельствует о восточной ориентации первых строителей дворца. Этот дворец был построен близ античного города Солы. В начале V в. до н.э. жители этого города вместе с населением других кипрских городов восстали против персидского владычества. Есть предположение, что дворец Вуни построили специально с целью контроля находящихся рядом Сол. После долгой осады город Солы был взят персами, сильно разрушен и подчинен Мариону. А дворец в Вуни дальше служил резиденцией персидских наместников с 498 по 449 гг. до н.э.. Здесь размещались государственные департаменты, большие складские помещения и бани.
Перед огороженной территорией дворца на плакатах висит покомнатный план, а также реконструкция, как выглядел дворец в некоторые периоды своей жизни.
В замке насчитывалось 137 комнат. В первоначальной архитектурной версии вход в замок был расположен на юго-западе. Вначале располагались помещения государственных департаментов, представляющие собой ряд смежных комнат и большой холл - как главное помещение. Эта часть дворца являлась официальной резиденцией, откуда широкая семиступенчатая лестница вела вниз в большой внутренний двор дворца, окруженного колоннами.
Вода во все комнаты дворца поступала из специально вырезанных подземных цистерн - водохранилищ, расположенных в скале горы, где она собиралась в периоды зимних дождей.
На территории дворца было много складских помещений. Некоторые из них содержали специальные отверстия, где размещались амфоры. Более крупные складские помещения размещались в восточной части здания.
В северо-западном углу находились бани, снабжавшиеся водой из глубоких цистерн.
В 449 г до н.э. после поражения персов и установления греческого правления на острове, правитель Мариона был смещен, и власть перешла в руки местного прогреческого принца. В архитектуру дворца были внесены некоторые изменения, дворец приобрел черты греческой архитектуры. Был достроен второй этаж из глиняных кирпичей, достроено несколько складов и холлов, а также храм Афродиты. Схема и реконструкция храма показана на плакате.
Через 70 лет после этого замок был разрушен жителями соседних Сол. А затем окончательно исчез после крупного пожара в 380 г. до н.э..
Во время раскопок здесь были найдены превосходные бронзовые статуэтки, в том числе фигурка коровы, воспроизводящая, по мнению исследователей, работу знаменитого афинского скульптора середины V в. до н.э. Мирона. Было обнаружено много золотых и серебряных украшений, посуды, а также монет с оттисками Мариона, Китиона, Лапидоса и Пафоса, найденных в почерневшем глиняном сосуде, очевидно обгоревшим во время пожара.
Хорошо сохранился большой двор, с трех сторон окруженный колоннадой портиков - от нее еще остались основания колонн. С четвертой стороны широкая парадная лестница в семь ступеней ведет со двора к парадным помещениям дворца, состоящим из большого прямоугольного зала, фланкированного по сторонам двумя другими, несколько меньших размеров.
В центре двора находится прямоугольный бассейн для воды, перед ним стоит фигурная стела, назначение которой неизвестно.
На третьей, самой нижней террасе располагались жилые дома прислуги. На территории дворца было много кухонь, кладовых, бань и массажных комнат. Причем эти комфортабельные бани с парилкой, теплой и холодной водой сооружены по технологии, освоенной римлянами лишь несколькими веками позже.
Конечно, видя эти развалины дворца, комнаты которого угадываются только благодаря видимым по периметру остаткам стен, трудно представить его былую красоту, а тем более внутреннее убранство. Но все равно, древность этой постройки, даже то, что это вообще сохранилось, вызывает благоговение. Ведь не смотря на то, что прошло почти 25 веков, мы можем сегодня судить об архитектуре построек, привычках и особенностях людей, живших так давно.
На обратном пути, после осмотра дворца Вуни, мы решили заехать в находящийся поблизости городок Лефке, где находится суфийская дарга шейха Назима.
Лефке представляет собой небольшой провинциальный городишко, сплошь застроенный старыми домами. Более новые дома можно увидеть только на окраине. Его население составляет примерно 6500 человек. В этом маленьком городке находится Европейский университет, куда приезжают учиться со всего Северного Кипра, а также из Турции.
В этом городе живет шейх Назим – глава одного из орденов суфизма (мистического течения ислама). Среди самых известных и уважаемых учений суфизма - Мевлеви, Кадири, Тарикат Наджбанди.
История Тарикат Наджбанди восходит к временам пророка Мухаммеда. Такое название этот орден получил в честь одного из своих знаменитых шейхов Бахауддина Накшбанда, мавзолей которого находится в Бухаре и является местом активного паломничества.
Сейчас главой этого ордена является шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани (Nazim al Haqqani). Шейх Назим очень известная фигура в суфийском и вообще религиозном мире. Он является сороковым Шейхом в Золотой Цепи Тариката Накшбанди, ведущей к Пророку Мухаммеду. По отцу его линия происходит от Шейха Абдула Кадири Джилани, основателя Ордена Кадири, по матери – ведет к Джелалуддину Руми, основателю ордена Мевлеви.
Шейх Назим родился в Ларнаке, учился в Стамбуле и Дамаске. Его жизнь частично связана и с Россией. Из Дагестана родом его учитель, предыдущий шейх Абдулла Дагистани, а жена родилась в Сирии в семье иммигрировавших после революции из России татар.
Непосредственно возле дома шейха расположилась суфийская обитель – дарга. Дарга в Лефке классически мусульманская, с мужской и женской половинами и соответственно раздельной жизнью. В самой общине живут около 50 человек, может быть больше. Не все они живут в дарге. Человек 30 ночует здесь, а остальные в городе, кто снимает жильё, кто дом, кто в гостинице. Сюда приезжают люди со всех стран, из Англии, из Испании, Аргентины, Ямайки, Сомали, Камеруна, Португалии, Франции, Бельгии, Сирии, Гаити, Пакистана, Ирана, и других стран. Приезжих из Турции очень много. Одни приезжают на несколько дней или на неделю, другие живут здесь месяцами, годами, кто-то по нескольку лет и больше. Все они приезжают сюда побеседовать с шейхом, услышать его учение и возможные рекомендации в выборе духовного пути. При этом не обязательно, чтобы все посетители шейха исповедовали ислам.
Шейх Назим со свой семьей живет в доме, примыкающем к дарге. Жизнь здесь течет размеренно. Пять раз в день проводится намаз: в 12, 14, 18, 22 и 4-30. После молитвы в 14 часов шейх читает лекцию, затем проводит индивидуальные беседы. Все это имеет место в зале на мужской половине и транслируется через микрофон на женскую половину, где женщины тоже присоединяются к процессу.
Всем хозяйством занимаются сами проживающие в дарге – убирают, моют посуду, чистят овощи и готовят пищу, подметают двор, моют туалеты и душевые. Шейху принадлежат много садов и огородов около Лефке. В них растут апельсины, мандарины, финики, оливы и т.д.. Работать здесь никто никого не заставляет насильно, все делают это по собственной воле, потому что иначе стыдно и не удобно перед остальной общиной. Жизнь здесь протекает неспешная, дел особых нет, но и скучать не приходится. Сюда приезжает много интересных людей, все друг с другом общаются, можно пойти прогуляться по городку, попить кофе, купить фруктов-сладостей в магазинчиках. Интернет-кафе тоже есть неподалеку. За проживание здесь денег не берут, но каждый оставляет сколько может. На эти общие деньги покупаются продукты и все самое необходимое для жизни в дарге.
В общем, это интересное место мы хотели посмотреть. Проезжая по узким улочкам Лефке, спросили у местного жителя где находится дарга, он сразу же показал, как до нее доехать. Вообще этот вопрос здесь ни у кого не вызывает удивление – увидится с шейхом приезжает очень много народу. Мы доехали до мечети, расположенной рядом с домом шейха.
Сам дом огорожен стеной и находится где-то в глубине сада. Между мечетью и стеной ограды шла дорога. По ней мы и поехали. Сад имел полукруглую форму, дорога пролегала вдоль забора, выложенного высоким тростником. Эта узкая дорога и привела нас в тупик. Мы уперлись в ворота дарги. Все получилось очень неожиданно. Развернуться негде, выехать можно только задним ходом. Перед воротами стоял небольшой грузовичок. Иссиня-черные негры в цветных халатах и тюрбанах разгружали какие-то коробки и заносили их за ворота. На нас никто не обращал внимания. Несколько минут понаблюдав за этой картиной, мы не знали что предпринять. Можно было выйти, наверное, и спросить у этих людей, можно ли посмотреть даргу, но я была не одета соответствующим образом. Платок и рубашка с длинным рукавом лежали на заднем сидении, одеться я не успела, так как ворота дарги возникли перед нами слишком неожиданно. Пришлось подавать задним ходом и выехать на более широкую площадку. И очень вовремя, потому что по направлению к воротам проследовала еще одна машина, груженая бананами, а за ней другая, с мешками то ли риса, то ли муки. А так как дорога узкая, то мы бы не разъехались с этими машинами. Посидев еще немного, мы раздумали посещать эту обитель. Как-то не удобно стало. Люди приезжают сюда к шейху за ответом на какие-то свои жизненные или философские вопросы. А у нас было чистое любопытство. Поэтому, решив не заходить внутрь, мы поехали обратно по направлению к Гюзельюрту. Но все равно было очень интересно увидеть хотя бы краем глаза повседневную жизнь общины.
Обратная дорога прошла быстро. Мы успели вернуться в отель до заката солнца.
|
