|
Встав рано утром и позавтракав, решили сразу же, не теряя времени отправиться в путь. На сегодня были планы посетить античные города Олба и Диокесария, куда мы не успели съездить в прошлом году. Судя по данным интернет-источников, в тех же местах были обнаружены остатки еще нескольких древних поселений. Что от них осталось до наших времен, было не понятно, так как все их описание сводилось практически к стандартной фразе: в стольких-то километрах от Силифке около такой-то деревни найдены остатки времен римской и византийской империи. Больше никакого материала нет. Наш знакомый, работавший в отеле, был родом из здешних мест. Он нарисовал нам схему, как лучше проехать, чтобы увидеть эти античные поселения и потом сразу же попасть на дорогу к Олбе и Диокесарии.
Мы выехали из Кызкалеси в сторону Силифке и сразу после местечка Сусаноглу свернули на второстепенную дорогу в сторону гор. Сусаноглу - это место отдыха, с такими же хорошими отелями и пляжами, как и Кызкалеси. Раньше на этом месте стоял древний город Корасиум. Построен он был по указанию губернатора области Исаврия Флавия Урания (367-375 гг. н.э.) во времена позднеримской империи, в правление императоров Валентиниана, Валенса и Гратиана. Судя по информации, там якобы сохранились некрополь, церковь, термы и цистерна. Мы видели только отдельно стоящие развалины каких-то строений. Ничего остального не усмотрели, вся территория древнего города сейчас застроена современными высотными зданиями, выходящими на море.
Итак, свернув на север в сторону гор, через несколько километров приехали в деревушку, построенную прямо на остатках какого-то древнего поселения. Рядом с дорогой видны захоронения – выбитые в камне могилы, а за ними, на каменной площадке, куда ведут древние каменные ступени, построены домики местных жителей.
Можно сказать, что они живут прямо на территории древнего кладбища. Некоторые древние постройки сейчас, в своей второй жизни, используются для нужд жителей в качестве складов и сарайчиков.
Дальше дорога постепенно поднималась все выше в горы, еще несколько километров в сторону деревни Тюркменушагы, и мы приехали в местечко Паслы. Вокруг ни души. Поставили машину около мечети. Побродив несколько минут, мы так и не увидели ни одного человека. Около дороги раскинулось огромное дерево, на котором прибита табличка, где написано, что история бывшего здесь в древности города потерялась в веках. Муниципалитет этого района организовал очистку территории от колючих кустарников, чтобы приезжающие сюда туристы смогли беспрепятственно бродить по древним развалинам. Сразу за деревом видны многочисленные остатки строений.
Город занимал территорию, примыкающую к глубокому каньону. Сразу же при входе видна внушительного вида стена, уходящая вглубь поселения. Может быть, раньше эта стена огораживала какую-то часть города. Сейчас это установить трудно. Стена сложена из многоугольных валунов, плотно подогнанных друг к другу.
По всей длине городской стены на некотором расстоянии друг от друга сделаны входные ворота.
Проходя вдоль стены к каньону, с левой стороны видны многочисленные остатки домов, построенных в римское время. Все дома выложены из камня. В некоторых местах до сих пор видны сохранившиеся части стен. Но по большей части, от домов остались только каменные коробки входных дверей.
Достаточно хорошо сохранилось здание, где, по всей видимости, раньше был храм. Оно построено из серых каменных блоков и имеет строгую прямоугольную форму. Очень похоже, что строение имело несколько этажей, минимум два, верхняя часть не сохранилась до нашего времени. Его фундамент и полы сейчас находятся ниже уровня земли. Внутри помещения нижнего этажа видны отделанные арками своды. Никаких росписей нет.
Заметно, что эта местность изобилует подземными водами, и в городе было много источников воды. По всей территории тут и там мы видели многочисленные колодцы и чешме. В некоторых из них в глубине до сих пор слышен шум воды.
Так, медленно бродя по мертвому городу и рассматривая руины, мы пришли к обрыву над каньоном. Каньон очень длинный и глубокий. Где-то внизу слышен шум подземного источника, выходящего на поверхность земли.
Здесь никогда не проводились раскопки, и очень жаль, что до сегодняшнего дня нет никаких сведений об этом большом городе. То, что город занимал значительную территорию, протянувшись вдоль каньона, говорит и то, что почти на расстоянии одиннадцати километров вдоль дороги будут видны в кустах и траве развалины этого античного поселения. Как он назывался, кто и в когда его построил, кто здесь жил, какие события тут происходили, и как так получилось, что люди ушли отсюда, покинув свои дома? Все эти вопросы остаются пока без ответа.
Вернувшись к мечети, мы поехали по указателю на Мезгит Калеси. В 3-х километрах на восток от мечети, на небольшом холме стоит большой склеп. Его название в литературе звучит как Монументальная Гробница Бесстрашного Короля (Сатрапа). Местный народ же называет ее Мезгит Калеси (Крепость Мезгит).
Склеп был построен между II и III веками н.э., в римскую эпоху, и достаточно хорошо сохранился до наших дней. Кто был тот человек, чью память хотели обессмертить таким пышным захоронением, не известно.
Склеп представляет собой сооружение высотой почти восемь метров, сделанное из больших серых камней правильной прямоугольной формы. Сверху частично сохранилась крыша, из такого же материала. Фасадом здание стоит перед лежащей немного ниже равниной, покрытой кустарником и участками распаханной земли. На фасаде здания расположены четыре колонны коринфской формы. Поперек колонн, примерно посередине, идет каменная консоль. В месте соединения консоли с каждой колонной предусмотрен каменный постамент, на котором раньше стояла статуя. Таких статуй должно быть четыре, по количеству колонн.
На фасаде крыши можно разглядеть выбитые рельефы. В центре изображен щит, по краям которого с одной стороны меч, с другой скорпион.
Самой известной деталью этого склепа является выточенное на боковых камнях подиума изображение фаллоса. Фаллос был символом бога Приапа, покровителя садов, полей и стад, а также богом чувственных наслаждений. Судя по рассказам, местные девушки до сих пор приходят сюда давать обеты.
По обеим сторонам двери, ведущей внутрь склепа, примерно посередине, также есть небольшие каменные постаменты. Не совсем понятно, какое назначение они имели – подставки для статуй или же места для светильников?
Потолочный свод внутри помещения арочной формы. Внутри сейчас ничего нет, кроме каменных обломков стоявшего здесь некогда саркофага
Пока мы осматривали склеп, подошел местный житель – старый дед в заштопанной рубашке, курских штанах и кепке. Он рассказал, что в этот склеп частенько приезжают искатели сокровищ. Вообще, все исторические объекты в Турции защищены законом, частные раскопки и сокрытие находок караются уголовно. Но эти места лежат так далеко от городов и многонаселенных поселков, что оказываются вне зоны видимости правоохранительных органов. Несколько лет назад такие деятели взорвали склеп, так как якобы прочитали где-то, что в саркофаге должны быть сокровища. Взрыв разрушил саркофаг, обломки которого видны сейчас. Был большой пожар, все камни портика с внутренней стороны покрыты слоем гари. Но сама двухтысячилетняя постройка выдержала, и это удивительно!!!
А пару лет назад пара молодчиков разбила камень с выбитым рельефом фаллоса. В каких целях это было сделано – не понятно, возможно, они хотели унести этот обломок, но местные жители вмешались в это дело. Поэтому, как только местный старик заметил нашу машину, сразу же пришел посмотреть, с какими целями мы приехали.
За склепом, в некотором отдалении от него, мы видели несколько старых покосившихся домов, в которых сейчас уже никто не живет. А рядом с ними старик показал нам древнюю цистерну. Без его помощи мы бы никогда не обнаружили ее. Цистерна размером 5х20х8 выбита в скальной породе и сейчас почти полностью заросла колючим кустарником.
На обратном пути мы подвезли деда до его дома. Жил он в маленьком домике, в котором вряд ли больше одной комнаты и кухни. Рядом с домиком хлев, около которого привязана корова. А вообще в деревне всего около десятка домов. Где местные жители покупают продукты вообще не понятно.
Из Паслов мы поехали дальше в следующее местечко, находящееся на расстоянии 4 км отсюда. Называется оно Теккадын. Здесь, сразу же домиками, выстроившимися вдоль дороги, видны многочисленные остатки античного поселения. По всей видимости, это продолжение того же города, который мы видели в Паслах. Здешние руины относятся к римской и ранневизантийской эпохам. Среди них скальные могилы, саркофаги, отдельно валяющиеся крышки от саркофагов, цистерны, маленькая крепость, церквушка и десятки-десятки каменных домов. Так же как и в Паслы, все постройки расположены на краю того же каньона. На противоположной стороне каньона город тоже продолжался, так как и там были видны остатки строений, а также многочисленные подобия пещер-гробниц, выбитых в скалах.
Когда мы проходили мимо скальных могил, увидели одну разрытую могилу. На свежевыкопанной земле лежали человеческие кости. Возможно, ее раскопали такие же деятели, которые пытались отломать кусок камня с фаллосом в Мезгит Калеси. Какой циничностью надо обладать, чтобы оставить не захороненными выкопанные ими же останки людей, которые жили здесь тысячелетия назад.
После Теккадын, никуда больше не заезжая, сразу поехали в сторону Диокесарии. В некоторых деревнях этого района местные жители чертами лица и пестрыми нарядами очень напоминают наших туркмен. Женщины в широких цветастых штанах, в цветастых платках. Мужчины в тюбетейках. Очень вероятно, что это потомки тех племен туркмен, обосновавшихся здесь еще со времен сельджуков. Именно в эти места в XII веке пришли из Средней Азии племена турок-огузов, которые основали Сельджукский Румский Султанат со столицей в Конье (древний Иконий). А надо сказать, что до Коньи отсюда не так уж и далеко.
Сегодня древняя Диокесария имеет другое название - Узунджабурч.
Узуджабурч находится на расстоянии 30 км на северо-восток от областного центра г.Силифке, в лесистых предгорьях Тавра. Местность лежит на высоте 1184 метра над уровнем моря. Узунджабурч занимает территорию, где в эллинистическое время население античного города Олба проводило богослужения, посвященные Зевсу. Сам город Олба находится на расстоянии 4-х километров к востоку от Узунджабурча и сегодня называется Ура. Олба представляла собой храмовый город, и, начиная с раннеэленнистического времени, с VI века до н.э., была под управлением монахов Храма Зевса Олбиуса.
С III века до н.э. Королевство Олба было тесно связано с селевкидами. После селевкидов оно перешло под управление Рима.
Так как эта территория являлась важным религиозным центром, рядом с Храмом Зевса были сделаны новые постройки. И в 72 году н.э., во время правления императора Веспасиана, отделившись от Олбы, это место приобрело статус самостоятельного города. Город был назван Диокесария (город Бога-императора). Новый римский город в короткое время приобрел большую известность.
Диокесария занимала площадь внутри территории, окруженной стенами размерами 400х300 м, в которых было сделано трое ворот, выходящих на юг, север и восток.
На монетах, которые чеканились здесь, вместо надписи Olbeon стали выбивать надпись Diokaicepeon.
Почти все архитектурные постройки, дошедшие до наших дней, датированы римским периодом. Это центральная дорога с колоннадой, Храм Богини Судьбы Тихе, театр, спортивный салон, чешме-нимфей, монументальные ворота, северные городские ворота и некоторые другие постройки.
От эллинистических времен остался сам храм Зевса, высотная башня и пирамидальный монументальный склеп.
В V веке пришло время византийской империи и христианства, храм Зевса был переделан в церковь. Нового строительства в эту эпоху не велось, византийцами использовались римские постройки.
В XI столетии в Диокесарию пришли и поселились здесь первые тюрки. По символу города, высокой башне эллинистических времен, они дали новое имя этому месту – Узунджабурч (Высокая Башня), которое используется и в настоящее время.
Вот краткая история этого города.
Когда мы ехали в Узунджабурч, то не подозревали, что эта местность лежит так высоко над уровнем моря. Только когда вышли из машины, заметили, что вокруг не так жарко, как внизу, около моря. И даже дует прохладный ветерок. Позже местные жители рассказали, что это только последние несколько дней установилась теплая погода, а до этого стояли холода. И это при том, что на побережье стоит 40-градусная жара!!!!
Первой постройкой, которую мы увидели, подъезжая к Узунджабурчу, был эллинистического времени монументальный склеп. Он расположен немного в стороне от деревни на небольшом холме. Эдакая квадратного сечения башня, с размером стороны немного более 5 метров и высотой 15 метров, выложенная из каменных блоков. Крыша строения сделана в форме пирамиды. Но со временем кладка наверху местами разрушилась.
С одной стороны постройки в нижней части есть отверстие внутрь. Пролезть туда можно, но с трудом. Видно, что этот вход раньше задвигался каменной плитой. Сейчас она отодвинута. Заглянули внутрь, ничего интересного там нет, пустое место. Если что там раньше и было, то с течением веков давно все разграбили. Нет никаких сведений, кто и когда здесь был похоронен.
При въезде в Узунджабурч направо есть указатель на башню, давшую имя этому селению – Узун Бурч – Длинная Башня. Башня считается самой высокой точкой всего древнего города, ее высота 22,3 м. Она имеет прямоугольную форму размером 15,7 х 12,5 метров. Время ее создания датируется между второй половиной III века и первой половиной II века до н.э. Раньше она служила местом жительства королей Олбы. Видно, что башня претерпела разрушения от времени и землетрясений. По стенам, между каменными блоками идут трещины, крыши совсем нет.
С одной стороны находится входная дверь внутрь, украшенная сверху арочной кладкой.
В башне было пять этажей, лестницы с каменными ступенями местами сохранились, местами рухнули, внутренние помещения также сильно разрушены. Особенно когда находишься внутри, становится заметно, из каких древних камней она построена. Все камни кирпичного цвета, неровные, морщинистые, неправильной формы. Местами участки стен выложены современными плитками, видно когда-то пытались сделать реставрационные работы, чтобы элементарно не рухнули стены. Находится внутри страшновато, потому что видно, что некоторые камни еле держаться и могут в любой момент упасть.
Видели мы так называемую римскую дорогу. В античные времена эта дорога выходила из окруженной во всех сторон Олбы и, соединяясь с Диокесарийским храмом и другими строениями Диокесарии, вела в древний Корикос (Кызкалеси). Дорога выложена камнями и до сих пор находится в неплохом виде. По ней и сейчас можно пройтись или проехать на машине к отдаленным домам деревни, мимо видневшихся в кустах развалин античных строений.
Дальше мы поехали в соответствии с указателем на античное кладбище. Места захоронения, как и во всех древних городах, в Олбе и Диокесарии занимали огромную площадь. Асфальтированная дорога шла как бы по впадине между двумя склонами гор, на которых одна за другой, в ряд шли выбитые в скалах полукруглые пещеры. Эти рукотворные пещеры и были семейными склепами. Некоторые из них состояли из нескольких комнат, и были рассчитаны на большое количество захоронений. Могилы прямоугольной формы выбивались в огромных каменных блоках. Эти блоки устанавливались внутрь пещеры, и над каждым в скале выбивалась обязательная арочная ниша. Сверху на могилу укладывалась каменная крышка треугольной формы. Почти все крышки сейчас сдвинуты и лежат при входе в пещеры. Кладоискатели и тут постарались.
Некоторые скальные склепы имеют не полукруглый, а прямоугольный вход. Но внутреннее строение такого склепа такое же.
Одно захоронение особо запомнилось, оно представляет собой выбитый в камне двухэтажный полукруглый дом. По всей видимости, этот склеп был рассчитан на большое количество захоронений.
Вообще, удивительно, каким образом выбивались в горной породе эти пещеры, какими инструментами пользовались, чтобы в таком толстом слое камня получались такие ровные полукруглые отверстия. И на сколько заранее нужно было готовиться к своим собственным похоронам? Ведь ясно, что такие приготовления не сделаешь за один день.
После посещения кладбища, мы наконец-то поехали в саму Диокесарию. При входе в античный город раскинулась огромная древняя чинара, а около нее кофейня, представляющая собой однокомнатный домик с крытой верандой, где стоит пара столов со стульями. Столы накрыты скатертями очень древней работы, вытканными из шерсти местных коз. Местные жители предлагают попробовать популярный здесь напиток, эдакий суррогатный кофе. Напиток и впрямь похож на кофе, но готовится он из семян какого-то растения, растущего в Узунджабурче. Есть предположение, что это дикорастущий цикорий. Мы видели это растение только в засушенном виде. Оно, конечно, на вид не очень похоже на наш цикорий, но, может быть, в Турции растет какая-то его разновидность. Рядом же на столике разложены вручную расшитые и обвязанные узором платочки, пакетики с травами и специями, растущими в этой местности, которые можно приобрести.
Сразу за кофейней начинается античный город. Первое античное сооружение – это Парадные ворота, построенные в I веке н.э. Они представляют собой два параллельных ряда, каждый из которых состоит из трех колонн. В первом ряду одна колонна не сохранилась. Остальные пять в хорошем состоянии. Колонны имеют высоту 7 м и диаметр 1 м. Сверху они украшены вырезанными из камня коринфскими капителями с затейливыми узорами. Поверху каждого ряда идет большая консоль, на которой также вырезаны каменные орнаменты. На каждой колонне должны были стоять статуи, для чего посередине есть специальный выступ.
Сразу же за Парадными воротами начинается главная дорога города – проспект с колоннадой. Правда со времени ее постройки, с I в. н.э., ни одной сохранившейся колонны не осталось, их куски с архитектурными украшениями в изобилии валяются по сторонам.
По левую сторону от главной дороги, в 50-ти метрах от ворот расположен античный театр. Место для постройки театра было выбрано в природной впадине, и, воспользовавшись естественными склонами холма, римляне построили полукруглой формы ряды с сиденьями и сцену. Место, где была сцена, сейчас полностью разрушено. Ничего, кроме груды обломков колонн и каменных блоков не осталось. Именно здесь, на одном из них была найдена надпись, что театр был построен во времена правления Марка Аврелия (161-180) и Луция Вера (161-169).
После Парадных ворот, по правую сторону дороги можно увидеть остатки нимфея, античного фонтана. Нимфей был построен между III-II веками до н.э.. Сейчас, глядя на него, трудно представить, как он выглядел раньше, так как постройка сильно пострадала от времени. Нимфей имеет длину 17 м и ширину 11 м. На фундаменте, в углублении был большой бассейн, выложенный рядами четырехугольных известняковых блоков. Вдоль длинной стороны бассейна, в нишах располагались источники воды. Перед постройкой разбросаны куски колонн. Здесь, среди колоннады, был вход в нимфей. По сторонам фонтанного комплекса есть комнаты. Но с какой целью они использовались, не известно. Вода сюда поступала из реки Ламус (наст. Лимонлу) по акведуку длинной 36 км. Кроме этого источника в Диокесарии был запас воды, хранящийся в нескольких цистернах. В цистернах накапливалась вода после дождей и таяния снегов.
И вот издалека мы увидели главное сооружение города, с древнейших времен являющееся сакральным местом, Храм Зевса Олбиуса. Его колоннада даже с большого расстояния оказывает сильное впечатление. Храм стоит немного в глубине от главной дороги, его разделяет с ней небольшая площадь и высокая стена из каменных блоков.
На площадке перед храмом в траве валяются куски ризов, архитектурные элементы храма, капители колонн, саркофаг, вырезанные на камне фигурные барельефы. Смотришь и поражаешься искусству древних архитекторов, с таким мастерством создававших в камне красивейшие орнаменты с головами животных, растениями, геометрическими фигурами.
Мы подошли к самому храму. Культовый центр населения Олбы, Храм Зевса Олбиуса, был построен в эллинистическое время около 295 года до н.э., во времена правления Селевка I Никатора, последователя Александра Великого. Об этом событии сохранилась одна древняя надпись: «Селевк, выбрав площадь под строительство, храм построил и для его охраны порядок установил». Он был построен на месте старого храма, где многими веками раньше монахи Королевства Олба поклонялся Зевсу. По некоторым предположениям, еще раньше, здесь находился хеттский храм Бога Дождя и Ураганов Тархунда.
Храм является одним из древнейших храмов в Малой Азии такого вида постройки, т.е. окруженных колоннадой. Он имеет прямоугольную форму размерами 40х21 м. Вдоль длинной стороны храма по обе стороны в ряд идут колонны. До наших дней сохранилось 30 из 36 первоначально построенных колонн, и только на четырех из них сейчас есть резные коринфские капители. Сами колонны высотой почти 10 м и в диаметре 1,5 м. На камнях с восточной стороны выбито 130 имен людей, наиболее послуживших храму в эллинистические и римские времена.
В христианское время строение претерпело значительные изменения, его перестроили в церковь. Была разрушена комната Бога, где стояла статуя Зевса; две центральные колонны с восточной стороны также убрали. На этом месте был добавлен апсис, остатки которого можно увидеть и сейчас.
Между колоннами по периметру храма были построены стены. Для того чтобы окончательно придать храму вид христианской базилики, необходимо было сделать дверь. Вход сделали между двумя колоннами, он представляет собой каменный проем, украшенный сверху блоками, выложенными аркой.
Пол базилики был покрыт многоцветной мозаикой, до настоящего времени сохранившейся лишь местами. В какой год проводилась перестройка и какому святому была посвящена церковь точно не известно, но предположительно это было между IV и V веками.
За храмом Зевса Олбиуса колонная дорога заканчивается, упираясь в храм Богини Судьбы Тихе. Он был построен во второй половине I столетия н.э. Планировкой он немного отличается от классической планировки храмов. Над ним не было крыши. Квадратной формы комната со статуей Богини была расположена снаружи. Перед комнатой был ряд из шести колонн, соединенных сверху консолью. До сегодняшнего дня до нас дошло пять колонн, одна разбилась. Все колонны стоят не на земле, а на каменных пьедесталах почти метровой высоты. Колонны сделаны из цельного куска гранита, каждая высотой около 6 м. На верхней консоли, соединяющей колонны, сохранилась надпись: «Орриус, сын Обримуса и Кирия, дочь Леонида и жена Орриуса, храм Богини Тихе посвящают городу».
В городе была еще одна колоннадная дорога, которая шла с северо-западной части храма Зевса Олбиуса прямо к северным воротам города. Монументальные северные ворота города хорошо сохранились до наших дней. Они датируются II веком н.э. Построенные из светлых каменных блоков, они имеют высоту 12 метров и длину 31 метр. Ворота имеют трехарочный вход. По центру расположена большая арка, по краям – меньших размеров. По сторонам каждой арки сделаны консоли для статуй. Эти ворота были одной из самых известных построек античного города, в найденной сверху надписи выбито название города – Диокесария.
После прогулки по Диокесарии, нам оставалось только посетить античную Олбу.
Как раньше уже упоминалось, Олба была храмовым городом, которым управляли короли-монахи храма Зевса Олбиуса. С VI до н.э. она была центром Королевства Олбы и значительным торговым городом.
Во всей это области, от Мерсина до Ташуджу, с моря до гор Тавра, в каждой деревне, в каждом поселке, в каждой долине известно имя Абы, королевы Олбы. О ней ходят в народе легенды и сказки, которые живут уже тысячелетия и передаются из поколения из поколения. Эти истории о храбрости королевы Олбы Абы, которая спасла от смерти царицу Египта Клеопатру, заслужив этим ее дружбу.
Реальная же история была такова: В 45 г до н.э. система управления королевства Олбы королями-монахами ослабела, и страну стали завоевывать тираны соседних областей. В это время один из родственников короля, Ксенофан, стал сотрудничать с тиранами, и постепенно прибрал к рукам все королевство.
В тоже время, все большая территория Киликии переходила под власть Рима. Из-за того, что природные условия этого района были трудны, для размещения своего гарнизона в этих местах римляне предпочли воспользоваться посредничеством местных монахов, чтобы попытаться взять территорию Олбы в свои руки. Однако, с появлением у власти Ксенофана, римляне стали терять контроль. Как раз в это время Октавиан Август, Марк Антоний и Лепид, создав Триумвират, разделили управление римской империи на части. Восточные провинции достались Антонию. С целью привести в порядок восточные земли, в 42 году Антоний вышел в военный поход на Восток. В ходе него Ксенофан был убит, и королевству монахов Олбы дали возможность вернуть свою силу.
Дочь убитого Ксенофана Аба немного позже вышла замуж за короля монахов, таким образом став королевой Олбы. Во время эпидемии чумы король умер. Его сыновья были еще очень малы, и управление королевством перешло к их матери, королеве Абе.
В 33 году до н.э. из-за разногласий между Октавианом и Лепидом, Лепид вышел из Триумвирата, согласившись с превосходством Октавиана. После этого Октавиан и Антоний остались единственными правителями римской империей. Но их отношения стали отношениями скрытых конкурентов.
Из-за увлечения Антония царицей Египта Клеопатрой, его отношения с Римом были испорчены. Клеопатра же, пытаясь возвратить назад все великолепие и пышность династии Птолемеев, захотела вернуть обратно старые земли, некогда принадлежавшие их семье. После того как Антоний и Клеопатра поженились, он подарил ей многочисленные владения восточной римской империи. Земли королевства Олба были богаты древесиной, использовавшейся при строительстве судов, они также перешли в руки Клеопатры. Судя по сказаниям, в то время, когда Антоний и Клеопатра посещали подаренные ей земли Киликии, главный монах пытался организовать на них покушение. Королева Аба подслушала их план и это покушение предотвратила. За ее помощь Клеопатра в качестве подарка отдала ей обратно Королевство Олба.
Передача Антонием Клеопатре земель заставила Октавиана в 32 году официально разорвать Триумвират и начал против них войну. Чем все закончилось, мы все знаем.
Позже Аба была убита, однако Королевство Олба под управлением ее рода продолжало существовать до 20-го года н.э. После этого управление королевством взял на себя Рим, который осуществлял это при помощи монахов.
Рассказы об Абе и Королевстве Олба в наши дни вызвали большой интерес, и на месте сегодняшнего Узунджабурча были проведены археологические работы, в результате чего следы античного города Олба были найдены.
До наших дней сохранилось не так много строений древнего города. На его территории есть остатки нимфея-фонтана, акведука, театра и некрополя.
Самым значительным городским сооружением является фонтан, полностью перестроенный во времена императора Септимия Севера (193-211 гг. н.э.). Нимфей расположен в западной части акрополя, на пересечении дорог, ведущих из Диокесарии, Корикоса и Селевкии. Комплекс фонтана высотой 12 метров, являлся самым высоким сооружением города. Вода для фонтана хранилась в подземной цистерне, откуда сначала попадала в бассейн, а из него по трубе в сам фонтан. Сейчас нимфей находится в разрушенном виде, осталась часть стены, видны ступеньки, а остальное – это остатки колонн и разбросанные каменные блоки.
Для всего этого грандиозного комплекса вода поступала из реки Ламус, которая находится на расстоянии 15 км от Олбы, посредством каналов, туннелей и акведука. Акведук и в настоящее время своей архитектурой и размерами поражает, не смотря на то, что наполовину разрушен. Он построен в долине Олбы, между склонами двух холмов. Эта двухэтажная постройка, верхняя часть которой почти разрушена, длиной около 150 метров и высотой 25 метров, имеет арочные проходы, ведущие дальше в долину, к некрополю. На камнях акведука были найдены надписи. Одна из них на восточном фасаде, другая – на упавших камнях около основания акведука. Они гласят, что акведук был построен во времена римского императора Септимия Севера (193-211 гг н.э.). Последний раз он был реставрирован при византийском императоре Юстине II, в 566 г н.э.
Для охраны акведука и для наблюдения за окрестностями была построена башня, остатки которой можно видеть и сейчас.
Сама же долина идет понизу между глубокими крутыми ущельями более чем на 40 километров.
Она соединяется с ущельем Шайтана, где мы были в прошлом году и смотрели вырезанные в скалах фигуры людей (Adam Kayalar), а потом выходит к самому морю, в районе античного Корикоса (Кызкалеси). Ложбина этого ущелья наполняется водой только в сезон дождей или когда начинают таять снега вокруг Олбы, в предгорьях Тавра.
Проходя через арку акведука дальше, в долину, мы попали на территорию некрополя. В скалах видны прямоугольные отверстия вырубленных склепов. Есть здесь захоронения и другого вида – стоящие тут и там саркофаги с красивыми барельефами по бокам. Этот некрополь датируется римским и ранневизантийским временем. Какую территорию он занимает, мы не знаем, так как далеко не пошли.
Рядом с фонтаном располагался театр. Размерами он намного меньше, чем театр в Диокесарии. Театр подвергся очень большим разрушениям, почти не видны ряды с сиденьями и сцена. Судя по архитектурным и скульптурным фрагментам, внешне и внутри он был богато украшен, что полностью соответствовало римской традиции.
На территории города можно увидеть и другие остатки многочисленных строений, по которым нельзя определить, что здесь было раньше, не будучи специалистом.
Закончилась наша экскурсия по античным городам Олба и Диокесария, пора была возвращаться в отель, в Кызкалеси.
Обратно мы поехали другой дорогой, которая вела прямо в г.Силифке. На расстоянии 10 км не доезжая Силифке, среди сосновых лесов есть поселение Демирджили. Это небольшая деревня, где местное население издревле занимается животноводством и изготовлением мыла из благородного лавра. В римские времена на этом месте стоял город – Имбриогон. Сразу же, за первыми домами деревни становятся видны остатки древних построек. Когда был основан город не известно, но наиболее процветающие времена он пережил во II-III веках н.э. Этим временем датируются все его основные постройки. По какой-то причине город был заброшен с приходом христианской эпохи. Не найдено ни одного следа построек, принадлежащих к ранневизантийскому времени.
По остаткам домов можно судить, что дома были построены основательно, с толстыми стенами, часто с колоннами во внутренних залах, они сделаны из тесаного камня, уложенного специальной кладкой.
Среди строений найден комплекс римских бань, с выложенным мозаикой полом; особняк с колоннами, где вероятно жили богатые римляне; винодельня, в которой найден прямоугольный пресс для винограда, несколько посмертных построек, которые римляне называли Героонами. Героон представляет собой мемориал, воздвигнутый в честь героя, имеющего много наград за мужество и доблесть. В остатках одного из найденных героонов на колонне найдена выбитая надпись, которая дает нам некоторую информацию из жизни его жителей. Она гласит: «Руководство Имбриогона позволяет Англусу и его семье воздвигнуть колонну Героона в черте города. В свою очередь за это они должны будут платить сбор городу в 1200 драхм, ежегодно, во время проведения праздника поминовения усопших в Имбриогоне».
Как и во всех античных городах, в Имбриогоне было много захоронений. На въезде в деревню есть указатель на одно из таких хорошо сохранившихся монументальных склепов.
Сооружение находится среди лавровых деревьев и кустарников, и видно издалека, с дороги. Это двухэтажная гробница шириной немного более 4-х м и длиной около 4 м. Она двухэтажная, высотой около 7,5 м. Нижний этаж сделан из цельного камня, верхний сложен из каменных блоков. Перед портиком каждого этажа по четыре колонны. Колонны нижнего этажа слегка заужены кверху. Все колонны высотой по 2,60 и сделаны из цельного известняка. Две центральные колонны нижнего этажа серьезно пострадали от времени и еле держаться. Если они рухнут, но упадут вниз и колонны верхнего этажа. За портиком расположена дверь в сам склеп. Сейчас внутри помещение абсолютно пустое, ничего интересного там нет. Колонны верхнего этажа украшены красивыми резными коринфскими капителями. За ними виден полукруглый вход в верхнее помещение. Крыша строения практически разрушена. Большая часть обломков валяется внизу, возле гробницы. Никаких надписей, кому был посвящен этот мемориал, нет.
Еще одно дошедшее до наших дней монументальное захоронение называется двойная гробница. По всей видимости, это название было дано потому, что два склепа стоят рядом друг с другом на расстоянии нескольких метров.
Правый склеп имеет почти такую же архитектуру и размеры, как и предыдущий, который мы видели. Те же два этажа, по четыре колонны перед фасадом каждого. Вход в верхнее помещение полукруглой формы, сам зал, где стояли саркофаги, достаточно большой и имеет высоту около 3-х метров. Но самое интересное, что сохранились саркофаги. Их три, все они располагаются вдоль стен и имеют одинаковый размер. На крышке саркофага слева, по всей длине, изображен большой лежащий лев с поднятой головой. На крышке второго саркофага, расположенного в нише, похожий рисунок, но на нем изображены два льва, смотрящие в разные стороны. Поврежденная крышка саркофага на наружной поверхности содержит надписи, по центру изображен мужской бюст бок о бок с женским. Что касается третьего саркофага, который находится по правой стене, сохранилась только верхняя часть основания. Все саркофаги были вскрыты, а их содержимое давно украдено. В середине крыши, карниз которой сильно пострадал, а местами и совсем разрушен, изображен барельеф - два обнаженных бюста, на обоих медальоны.
Соседний склеп частично вырезан из скалы, частично состоит из огромных каменных блоков. Он одноэтажный, отделан богатым орнаментом и имеет один зал для саркофагов. Размеры этого захоронения ненамного превышают соседнее строение. Из четырех колонн осталось только две. Они также заканчиваются коринфскими капителями. Сверху идет бордюр, украшенный лиственным узором и карниз, украшенный геометрическими фигурами. Крыша наполовину разрушена. Во внутренний зал веден дверь с красиво украшенной монолитной перемычкой. В похоронном зале, боковые балки которого образуют арочную форму, поддерживающую крышу, саркофагов нет.
Возможно, если бы мы располагали временем, то еще полазили бы по остаткам древнего Имбриогона. Но день близился к вечеру, нужно было возвращаться в отель. Уже выезжая из Демирджили, вдалеке-вдалеке увидели высокое строение, вероятно, там продолжался город. Удалось снять его с большим увеличением. Потом уже на фотографии рассмотрели, что это часть стены какого-то здания, но кладка каменных блоков настолько разошлась, что вот-вот рухнет.
До Силифке мы добрались достаточно быстро. Дорога шла серпантином вдоль горной гряды, покрытой соснами, и вот наконец-то виден город, разделенный напополам рекой, а за ним, вдалеке море.
Этот регион, и так богатый на исторические памятники, имеет еще одну достопримечательность – реку Гексу. После рек Джейхан и Сейхан, в Киликии она остается наиболее значительным источником воды. Река рождается на каменном плато в горах Тавра, далее протекая по узкому каньону, питаясь от высокогорных пастбищ и орошая долины, впадает в Средиземное море. Река полноводна даже в летнее время, а во времена таяния снегов и дождей на высокогорьях становится особенно многоводной и бурной.
Зеленая прибрежная равнина в месте, где река впадает с море, называется дельтой Гексу. Здесь очень плодородная земля, дающая по нескольку урожаев овощей и фруктов в год. Поля, засаженные клубникой, являются визитной карточкой этого региона.
Цитрусовые, бахчевые - здесь растет все и в большом количестве. На этой равнине, уходящей треугольником в море, есть большое озеро – Акгёль, с полусоленой водой. Озеро отделяет от моря лишь узкая полоска суши. Здесь в изобилии водится рыба. Благодаря смешанной экосистеме соленой и пресной воды, в зарослях тростника, камышей и травы настоящий рай для многих видов птиц, морских и живущих на пресных водоемах. Издали полюбовавшись видом дельты реки, мы уже без остановок поехали в гостиницу, отдыхать после насыщенного впечатлениями дня.
|
