|
Утром собрав рюкзаки, мы простились с нашим знакомым из отеля. Сегодняшний путь лежал в малоизвестный городок Мут. Мы выбрали его пунктом своего путешествия в первую очередь из-за того, что недалеко от Мута находятся развалины одного из христианских монастырей, созданного в первые годы становления монастырства на территории Анатолии.
Не известно было, где мы проведем следующую ночь. Возможно, придется оставаться в самом Муте, если не успеем посмотреть все интересные места этого района. А возможно вернемся на побережье - или в Кыз Калеси, или в Ташуджу. Дорога в Мут идет на север от Силифке, расстояние Силифке-Мут 52 км. Поэтому, для начала нужно было ехать в Силифке. В этом городе мы уже были несколько раз и успели выучить его расположение.
Найти нужную дорогу не составило труда и, проезжая мимо крепости Силифке, мы выехали на дорогу, ведущую на Мут, Караман и Конью. На выезде установлена статуя - символ города, группа танцующих людей в национальной одежде этого края.
Сразу же за городом начались горы и серпантин. Пейзаж - покрытые соснами склоны и внизу, в долине сверкающие на солнце голубые воды реки Гёксу.
Километров через 15 дорога постепенно спускается к реке. Мы проехали по мосту через Гёксу.
А дальше опять серпантин и удивительные причудливые формы горных хребтов и скал.
Проезжали многочисленные деревушки, примыкающие к трассе, где местный народ продавал гончарные изделия собственного производства, соленые оливки и банки с консервированными овощами. Немного не доезжая до Мута горы становятся все ниже, уступая местность белесым холмам.
Дорога пошла вдоль реки, и мы могли наблюдать жизнь местных крестьян. Кто работает на плодородных полях долины, кто ловит рыбу и отдыхает, дети купаются в реке. Вот и указатель, что мы, наконец-то, приехали.
Мут находится примерно посередине пути Силифке-Караман, на южных склонах средней части гор Тавра. Население городка около 37 тысяч человек и столько же проживает в окружающих город деревнях. Судя по численности населения, Мут считается поселком, а не городом.
Эта местность была заселена еще издревле. Проведенные в районе археологические раскопки показали, что первые поселения здесь были основаны около 2000 года до н.э.
Предполагают, что в это время местность населяли хетты. Позже весь регион, как и вся Киликия, в состав которой входит Мут, был под господством ассирийцев. В 546 году до н.э. территорию захватили персы, и она стала одной из персидских сатрапий, платящих царям-Ахеменидам дань. В 300 до н.э. году, после смерти Александра Великого край перешел в руки Селевкидов, а позже, в 60-м году до н.э., попал под власть Рима.
Во времена римского императора Клавдия в 41 году н.э. на месте, которое сейчас занимает Мут, была основано колония-поселение, которая носила имя Клаудиополис.
После разделения Римской империи на восточную и западную в 395 году н.э. Мут вошел в состав Византийской империи.
Начиная с 700-800гг. территория Киликии стала подвергаться нашествиям арабов. Почти 200 лет византийцы пытались отвоевать у них эту землю, и Киликия переходила из рук в руки. Арабы хозяйничали здесь до середины X века. Впоследствии византийские императоры Никифор Фока и Иоанн Цимисхий наконец-то изгнали их. И Византия правила этой областью еще целый век. Но в конце XI века границам Киликии стало угрожать набиравшее силу государство Сельджуков. В 1071 году сельджукский султан Алп Арслан завоевал большую часть византийских провинций и частично захватил территорию Киликии. В это же время, в конце XI века армянские князья, проживающие на территории Киликии, объединились в борьбе против византийских императоров, арабских и сельджукских эмиров и создали свое Киликийское Армянское царство, которое существовала до 1375 года. Его северная граница проходила немного севернее Карамана. Таким образом, Мут вошел в состав армянского царства.
В XIII веке государство Сельджукидов, ослабленное монгольским завоеванием, стало приходить в упадок. Создались условия, чтобы на территории Анатолии стали появляться небольшие эмираты – бейлики, формально зависящие от Сельджукидов и монголов и выплачивающие им дань. Но со временем они превратились в самостоятельные государственные образования.
Во времена правления Сельджукского султана Алаеддина Кейкубата, в предгорьях Тавра, на серно-западной границе Киликийского армянского царства был создан бейлик Караман. Основателем его был некий Нуре Софи, или по-другому Нуреттин-Бей. Пользуясь большой известностью среди туркменских кочевников, он собрал в округе большие силы и начал делать набеги на соседнюю территорию Киликийского армянского царства. И постепенно прибрал к рукам земли, находящиеся между городами Силифке и Эрегли. Таким образом, расширяя для себя территорию, а с другой стороны собрав под свое управление некоторые мелкие племена, он подготовил основу для создания собственного Караманского государства. Точная дата его смерти не известна, но предположительно это был 1255 год. У Нуре Софи был сын, Караман Бей. После смерти отца собрав подчиненные ему племена, он продолжил расширять отвоеванные отцом территории, захватывая новые земли и пленяя жителей. Караман-Бей выгнал армян с западных территорий армянского царства и взял эту часть их земли под свое управление. Мут вошел в состав Караманского бейлика. Караман-Бей также начал движение за независимость от Сельджукидов и Монгольских ханов. Это движение стало быстро набирать силу и со временем дало свои результаты.
После смерти Караман-Бея в 1261 году, ему наследовал его сын Мехмет-Бей, который приобрел наибольшую известность в истории. Он стал фактическим правителем Коньи, заставив сельджукских султанов отступить вглубь Анатолии.
Во времена правления Караманского эмира Месут-бея в течение пяти лет Мут был даже столицей бейлика. Именно тогда когда территорией управляла династия Караманоглу, Мут и его окрестности были приведены в порядок, были построены крепости, мечети и некоторые другие важные для их государства постройки, часть которых даже сохранилась до сегодняшних дней.
Последний эмиром бейлика Караман был Касым-Бей. Известно, что в 1483 году Касым Бей вместе с тремя сыновьями и тридцатью охранявшими его воинами приехал в летнее горное поселение Кестель (наст. Дагпазары). Для его встречи устроили пир - зарезали и зажарили барашков, приготовили плов, а на десерт приготовили халву и щербет. Во время этого пиршества сын Касым-Бея Ходжанты тайно подложил в щербет яд. Выпившие щербет Касым Бей и вместе с ним еще 34 человека умерли (1483). После смерти Касым-бея Караманы некоторое время были в метаниях по поводу дальнейшего своего существования как государства. Уже давно у них шло противостояние с набиравшей силу династией Османа. Чтобы не присоединится к османскому бейлику, они приняли решение мигрировать на юг, в Иран. После 1502 года с уходом Караманов, их земли полностью перешли в руки Османов. Ну а дальше потянулись века османского владычества. Сейчас, во времена Турецкой республики Мут является краевым центром, входящим в провинцию Мерсин.
Вот такая интересная и богатая история у этого края. Цивилизации здесь сменяли друг друга: хетты, персы, греки, римляне, византийцы, сельджуки, османы – все они оставили след в культуре народа, ныне живущего на этой территории. До сих пор во многих местах района находят развалины древних сооружений, принадлежащих к той, прошлой жизни. Некоторые из них сохранились достаточно хорошо, от других остались одни руины. Алахан-Монастырь, Церковь Дагпазары, Крепость Мут, Крепость Мавга, Каменный Хан, Мечеть Лааль Паша и Мечеть Даг - мы планировали посмотреть их все, если хватит времени.
Кроме того, в этой полосе, в горах среднего Тавра есть прекрасные места с красивейшими фантастическими пейзажами. Среди таких мест, являющихся природными памятниками, наиболее известны Йеркёпрю, Кыркпынар, Караэшки, Каньоны Дере и Кестель, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Гёксу. Красотой здешней природы мы начали любоваться еще по дороге в Мут. Но хотелось бы увидеть и водопады, и каньоны и леса среднего Тавра.
Сам городок Мут лежит на плато на высоте 300 м над уровнем моря. На въезде мы увидели указатель на Крепость Мут. Она расположена в самом центре города. Не доезжая до нее, есть еще одно замечательное строение - древняя Мечеть Лааль Паша. Запарковав машину на площади, мы пошли к мечети.
Мечеть и ее внутренний двор окружены стенами, выложенными из камня, входные ворота выходят на широкую улицу, где располагается рынок.
По другую сторону рынок граничит с Парком Чинар, где растут очень древние деревья, между которыми сейчас раскинулись столики чайхане. Здесь отдыхает в тенечке местный народ. Это рыночная улица считается второй по оживленности в Муте. Главный же проспект проходит вдоль дороги Мут-Караман.
Самое величественное место Мута находится здесь, около мечети. Мечеть Лааль Паша была построена во времена правления султана Алауддин-Бея династии Караманоглу. Годы ее постройки – 1356-1390. Она отличается оригинальной архитектурой, которую лишь через 200 лет воспроизвел второй раз известный османский архитектор Синан при постройке мечети Мурадийе в Манисе. Все особенности ее постройки оценить не возможно, не являясь специалистом в области исламской архитектуры. Можно только отметить, что мечеть очень изящная и красивая.
Она прямоугольной формы, над основным залом построен один большой купол, а часть мечети при входе, где совершают намаз опоздавшие прихожане, представляет собой портик с колоннами, соединяющимися арочными перекрытиями, над которым построено пять маленьких куполов, выложенных камнем.
Кем был Лааль Ага, построивший эту прекрасную мечеть? Он был одним из любимых рабов султана Алауддина, который заметил в нем большие способности и отдал для обучения и воспитания опытным преподавателям. Лааль Ага проявил себя очень успешно и в частной и на государственной службе, и со временем занял хорошую должность в крепости города Нигде. В Муте же, помимо мечети, под его руководством были построены медресе (духовная школа) и хамам.
Мечеть за все время ее существования реставрировали три раза, при последнем ремонте 50 лет назад был полностью восстановлен разрушенный минарет.
Во дворе мечети есть небольшой водопадик, что дает дополнительную прохладу в жаркие дни. В садике позади здания есть два очень примечательных строения – два остроконечных мавзолея. Такие захоронения, в виде кюмбетов (остроконечных) и тюрбе (куполообразных), являются типичной постройкой сельджукской мавзолейной архитектуры.
Дверь такой постройки всегда выходит в сторону Мекки. Покойных укладывали в саркофаг на спину, при этом голову поворачивали на бок, чтобы лицо было обращено к двери, а значит, в сторону Мекки. В одном из кюмбетов было найдено три саркофага, в другом четыре саркофага. По данным турецкого путешественника и географа XVII века Евлия Челеби, в одном из этих кюмбетов был захоронен и сам Лааль Паша.
Вообще очень интересно было бы почитать его Книгу Путешествий Сейяхатнаме, которую он написал во время своих странствий, в которых прошла большая часть его жизни – 50 лет. Но, к сожалению, на русский язык переведены только главы, посвященные поездке в средневековый Крым. Остается только надеяться, что когда-нибудь его произведение будет переведено на русский полностью.
Обойдя мечеть со всех сторон, мы вышли к улочке, ведущей к крепости Мут. Участки внешних крепостных стен частично сохранились и видны по дороге наверх, к главной башне крепости. Осматривать крепость мы поехали на машине, так как подъем туда был достаточно крутой.
Крепость Мут была построена на севере от центра поселения, на самом высоком холме. Каким веком датировать найденные при реставрации остатки более древней крепости, стоявшей на этом месте, до сих пор не известно. Но есть предположения, что первоначально крепость здесь заложили еще в хеттское время (2000-1200 вв. до н.э.). В византийское время и в эпоху Караманоглу крепость ремонтировалась. Сегодняшний ее вид полностью соответствует архитектуре времен Караманоглу. Последняя реставрация была проведена в 1992 году.
Крепость прямоугольной формы построена из обработанных камней, с четырьмя смотровыми башнями. А так называемая внутренняя крепость представляет собой высокую двухъярусную башню, которая расположена на самой вершине холма и видна издалека. Окружающего крепость рва обнаружено не было. Находящийся на территории крепости родник долгое время использовался для потребностей города в воде.
В начале XIII века пришедшие в Анатолию новые племена тюрок, расселялись в районе Мута и Ерменека, постепенно выгоняя армян с их мест. Это были первые поселенцы будущего бейлика Караманоглу. Армяне пожаловались находящемуся в Конье сельджукскому султану Алаеддину Куйкубату. Султан написал письмо главе Караманоглу Нуре Софи вернуть захваченные им земли. Нуре Софи не подчинился приказу султана, взял крепость Ерменек и направился к Муту. Объединив живущие вне крепости племена, называющиеся Мутлу, он осадил крепость. Выгнав оттуда армян, народ Мутлу разместился внутри крепости и дал ей название Мут. Было это в 1228 году.
На площадке, где находится двухъярусная башня с развевающимся наверху турецким флагом, расположено кафе. Можно выпить чаю, кофе, прохладительных напитков, отдохнуть и сверху наблюдать за лежащим внизу городком.
Мы решили немного посидеть там и определиться с дальнейшими планами. Попросили сотрудников кафе объяснить нам, как добраться до тех мест в районе Мута, которые мы хотели бы посмотреть. Заодно узнали информацию, где можно заночевать. Оказалось, что в самом Муте отелей очень мало, и все они не лучшего вида. Хороший отель есть в нескольких километрах от Мута по дороге на Караман.
В самом городке больше особо древнего смотреть было нечего. Если только старый мост через ручей Мут, который пересыхает в летнее время. Мост построен во времена Караманоглу. Но по чьему приказу и в чье правление он построен, никаких сведений нет.
Мут оставил впечатление поселения, которое веками не изменило свою жизнь, то же самое, вероятно, можно было наблюдать и век и два и три назад. Местные жители ходят в таких же одеждах, как и их предки. Широкие цветные шаровары и разноцветные платки – это повседневная одежда местных жительниц. Многие жители имеют среднеазиатские черты лица. Большинство местного населения, находясь под влиянием многовековой культуры кочевых народов, живших здесь, занимаются в основном сельским хозяйством и животноводством. Наиболее распространенные культуры, растущие здесь – это оливки и абрикосы. Выращиваемые здесь абрикосы занимают одно из первых мест в мире и являются одним их главных продуктов экспорта. Каждую первую неделю июня в Муте проходит Фестиваль Абрикос. Позднее, проезжая по окрестным поселениям, мы видели многочисленные абрикосовые поля.
Все небольшое наследие минувших веков – Лааль Паша Джами, два остроконечных мавзолея-кюмбета, упирающейся в рынок небольшой дворец муниципалитета, древние чинары парка, небольшой водопадик под этими чинарами, Башня крепости, стекающий в ручей Мут полноводный Родник Крепости, все эти древности привлекают в центр города и жителей окрестностей и редких туристов. Здесь есть такая пословица - однажды выпив из родника в Крепости, через семь лет снова приедешь, и выпьешь еще. Посмотрим, сбудется ли она?
Мы выехали из Мута в сторону Карамана, потому что именно по дороге на Караман находятся многие достопримечательности этого края, в том числе и Монастырь Алахан.
По дороге к монастырю мы сделали небольшой крюк, чтобы увидеть еще несколько мест, которые тоже хотели посетить, так как они были всего в 6 километрах от Мута. Одно из них - это так называемые развалины Синобич (Sinobic). В некоторых исторических источниках нет окончательной ясности, что античное поселение Далисандос было именно в месте сегодняшнего Синобич. На протяжении IX века были найдены различные места, которые ученые с некоторой долей вероятности могли идентифицировать как похожие на древний город Далисандос. Однако, в конце концов, именно развалины Синобич были определены как античный Далисандос. Он находится на окраине деревни Ешильюрт, по указателю на которую мы свернули с главной дороги. Местность гористая, дорога вилась по холмам, в долинах между которыми росли редкие кустарники и колючки. Жара стояла страшная, камни раскалились на солнце, пожухлая трава и чахлые колючки вокруг создавали впечатление, что находишься в полупустыне. Сама деревня Ешильюрт не очень большая, ее дома стоят как бы группами, по 3-5 домов, между которыми достаточно большие пустынные участки. Проезжая по дороге, встретили единственного человека, у которого и спросили, далеко ли ехать к старым развалинам. Парень, которого мы остановили, шел, держа в руках винтовку, как ни в чем не бывало. Для чего ему оружие, не понятно. Может шел на охоту?
Наконец-то мы доехали до указателя на развалины. Дальше нужно было идти пешком в расщелину между холмами, на склоне которого что-то должно было быть. Продираться по колючкам, да еще в такую жару, было не легко.
Синобич раньше был одним из центров первых христиан. Св. Павел по дороге с Кипра в Иконий останавливался здесь для проповедей и обращения в христианство местных жителей, и провел здесь какое-то время. Сейчас практически ничего не осталось от древнего поселения. На обрывистых склонах холма несколько пещер, которые, возможно, использовали как места для молений; большое количество каменных саркофагов позднеримского и ранневизантийского времени, разбросанных по всему склону; две цистерны для воды; остатки стены и скальные могилы – вот, пожалуй, и все, что сохранилось до нашего времени. Все саркофаги стоят без крышек, многие из них в разбитом виде.
Ползти выше на холм не было сил, тем более, что кроме саркофагов ничего интересного видно не было. И мы решили лучше спустить к машине и прийти в себя с помощью кондиционера и заранее купленной воды.
Возвращаясь на главную дорогу, свернули по указателю на Караэкши. Постепенно стала появляться более густая растительность, а дальше пошли сплошные леса. Началась территория национального парка, где природа региона полностью сохранена и находится под защитой государства. В местечке с названием Караэкши обустроено место отдыха, куда жители из окрестных деревень и из самого Мута приезжают на пикники. Обилие зелени и прохлада под деревьями очень радовала.
Въехав на территорию зоны отдыха, увидели, что здесь есть рыбная ферма по разведению форели. Несколько бассейнов были полны рыбы.
Под вековыми соснами и лиственными деревьями построены деревянные столы и скамейки. Сюда приезжают целыми семьями. Можно привозить мясо для шашлыка с собой, а можно тут же купить живую форель. Мангалы и уголь выдаются.
На территории есть и стационарный ресторан, заказать блюда можно и там. Мы были особо не голодны, поэтому просто посидели-отдохнули от изнуряющей жары и попили сока. Даже подумали, что если останемся ночевать в Муте, то приедем сюда вечером на ужин, попробовать жаренной на углях форели.
Вернувшись на главную дорогу, продолжили путь в Алахан Монастырь. Он находится в 20 км на север от Мута. Через 4-5 км от деревни Гечимли (Малья), от основной трассы отходит дорога к монастырю. Указатель, где поворачивать есть. Сам монастырь находится высоко в горах, покрытых вековыми соснами, на высоте примерно 1300 м над уровнем моря.
В некоторых источниках он имеет имя Аладжахан Монастырь. Это тоже современное название этого раннехристианского комплекса в Исаврии, как и Алахан. Имя, которое носил монастырь в древности, до сих пор не известно. Дорога наверх к монастырю хорошая, асфальтированная, но, тем не менее, не очень приятно подниматься по серпантину под достаточно крутым углом. Доехали до парковки перед входом на территорию. По ступенькам поднялись за каменную ограду.
Комплекс монастыря построен на террасе, высвобожденной от обрывистого склона горы. Оглядываясь вниз, на долину Гёксу, открывается великолепный вид на прилегающую окрестность. Сразу приходит в голову мысль, что не зря это место было найдено для монастыря. Красота природы, тишина, запах сосен навевают покой, благоденствие и любовь ко всему миру.
Во времена, когда христианская религия распространялась по регионам Каппадокии и Ликонии (Конья), принявшие новую веру, боясь преследований приверженцев старой религии, поднимались в горные районы, чтобы в скальных пещерах проводить свои собрания и молиться.
Апостолы Иисуса Св. Павел и Св. Варнава, в целях распространения христианства на территории Малой Азии совершили путешествие Конья-Каппадокия и Анталья-Антакья. Во время своих хождений эти два христианских святых останавливались в местах, где могли найти отдых и ночлег. Они рассказывали о деяниях Иисуса, и, обещая жизнь вечную, привлекали народ в ряды поклонников новой религии. Впоследствии во многих таких местах были построены часовни. Одним из пристанищ Св. Павла было место, где позднее был построен Алахан Монастырь.
Вообще, первые монастыри в Анатолии стали появляться в 357-358 годах. Относительно даты постройки монастыря Алахан есть следующая информация. На одном из захоронений на территории монастыря стоит дата 462 год. Значит, монастырь был построен раньше второй половины V-го столетия. Однако, капители колонн одной из церквей датируются VI веком. Опираясь на это, с большой долей вероятности определили, что монастырь был построен между 450-550 годами. На протяжении всего VI -го века жизнь в монастыре протекала тихо и спокойно. Не смотря на то, что в VII-VIII веках нападение на Константинополь Арабов сильно подействовало на всю империю, здесь все оставалось по-прежнему. Дальше, в XI веке произошло нашествие в Анатолию тюркских племен. Тюрки-сельджуки с терпимостью относились к местному народу и на их вероисповедование никакого давления не оказывали. Христианские центры находились в сохранности. Единственно, возможности их дальнейшего распространения не было. Однако со временем, местное население все же перешло в ислам. И видно, жизнь в монастыре заглохла. Точно же сказать, когда и по какой причине это произошло, не представляется возможным.
Известный турецкий путешественник XVII века Евлия Челеби посещал Алахан монастырь, и достаточно широко описал его в своей Книге Путешествий. Его восторженными словами были: «Он стоит, как будто только что вышел из рук мастера».
Западному миру монастырь стал известен после посещения его в 1826 году французского путешественника Франсыза Лаборде. В 1890 году английские ученые Рамсай и Хогард, приехавшие в Алахан, постарались сделать первые исследования.
Однако, первые раскопки стал проводить только в 1955 году Английский Археологический институт под управлением профессор Михаэля Гоха, которые продолжились до 1972 года. В начале следующего 1973 году он умер, так и не закончив полностью свою работу.
Итак, монастырский комплекс расположен на узкой длинной площадке, протянувшейся с востока на запад. С северной стороны он упирается в скалы, с южной стороны – обрыв над долиной реки Гексу. При входе на территорию сразу же бросается в глаза природная пещера, которая находится в западной части комплекса. Первые исследователи полагали, что здесь было доисторическое поселение людей, однако проведенные позже раскопки нашли эту гипотезу ложной. Пещера была местом, где обосновались первые монахи, неким первым шагом для дальнейшего образования религиозного центра. В восточной части пещеры даже в наши дни хорошо видна вырубленная в скале овальная впадина, как бы апсис, в котором обычно располагается алтарь.
Над пещерой находятся выбитые человеческими руками каменные кельи первых поселенцев.
Сразу же на восток от пещеры виден дверной проем большой базилики, так называемой западной церкви комплекса, которая датируется V-м веком.
Базилика разделена на три части, три нефа, разделенные между собой рядами колонн с красивыми коринфскими капителями.
Так как северная стена церкви вплотную примыкала к горному склону, воды селя и дождей веками воздействую на камень, разрушили ее. По этой причине относительно верхней части базилики ничего определенного не известно. Средний неф заканчивается большим апсисом, отсюда управляли религиозными церемониями. Для того, чтобы главные монастырские деятели во время церемоний сидели, были построены два ряда полукруглых сидений, в виде амфитеатра, которые примыкают к стенам апсиса.
В восточной части церкви есть двор и несколько помещений, одно из которых, как стало известно при раскопках, использовалось как пекарня.
Самое же интересное место этой постройки - это входной портал базилики. Он сразу же бросается в глаза на фоне полуразрушенного здания. Дверной проем, ведущий из нартекса (притвора) в главное помещение, украшен выбитыми рельефами, которые удивляют искусством своего исполнения. На внутренней поверхности дверных перекрытий видны изображения пяти ангелов. В нижней части различить группу фигур очень сложно, резьба по камню со временем стерлась. Но исследователи определили, что находящаяся по одну сторону большая фигура ангела - это архангел Михаил, а по другую сторону - архангел Гавриил.
Внизу у ног Гавриила фигуры быка и человека. Предполагается, что это изображение божеств предыдущих эпох. В ногах у Михаила располагаются фигуры двух женщин во фригийских головных уборах. Одна из них - мать всех Богов Кибела, другая же, предполагают, тоже богиня. Это композиция показывает, что с приходом христианства в Анатолию, изначальная вера эллинов и римлян, тысячелетиями живших на этой территории, находится у ног сменивших их последователей Иисуса, и таким образом выражают превосходство над ними.
На нижней грани перемычки портала изображен эпизод из видений пророка Иезекии. По бокам изображены фигуры льва и голова быка, и между ними орел. Над ними же крылатый ангел, по сторонам которого изображение деревьев.
На фронтальной стороне дверного портика между двумя летящими ангелами внутри медальона изображен бюст Иисуса.
Там же, на внешней стороне рельефы четырех человеческих портретов.
Исследователи полагают, что они принадлежат библейским авторам - Евангелистам. Перед входом валяются огромные куски свеса базилики с искусно выбитыми орнаментами в виде листьев и гроздьев винограда, виноградной лозы и рыб, которые, как известно, являлись символом первых христиан.
С южной части, из внутреннего двора вдоль направления запад-восток шла дорога, называемая «Портик», которая соединялась с восточной церковью. Протяженность ее 115 м. Это была единственная дорога, соединяющая все три церкви, а также использовавшаяся для религиозных церемоний. Так как площадка, на которой построен комплекс неровная и постепенно повышается в восточном направлении, то прямые участки дороги разных уровней соединялись друг с другом посредством лестниц. С южной стороны дорога ограничена и обрамлена над обрывом стеной из рядов ровно обработанных камней. Вдоль дороги шел ряд колонн, поэтому она и называлась «Портик». Но полностью она так и не была закончена.
Точно посередине этой дороги, над обрывом, обделанным камнями есть постройка вида монумента-стеллы. Эта стелла находится точно напротив захоронения основателя монастырского комплекса Тарасия и построена в его честь. В центральной ее части выбита ниша, в которой резьбой по камню изображена здание, разделенное на три части рядами колонн, наподобие трехнефной церкви. В верхней части стеллы хорошо видны фигуры двух летящих ангелов. Такого вида фигуры принадлежат началу раннего средневековья, и являются интересным образцом и позднеримского и христианского творчества.
Вдоль главной дороги, после западной базилики, находится церковь-баптистерий, в которой в результате раскопок профессора Гоха было найдено место для проведения обряда крещения. Здание церкви прямоугольной формы, с двумя нефами, заканчивающимися апсисами, разделенными между собой колоннами. В северном нефе, упирающемся в горный склон, есть бассейн, выложенный в форме креста. В каждом из рукавов креста вырублены ведущие вниз ступеньки. Вода в бассейн поступала источника в скале по выбитым желобкам.
Если посмотреть с главной дороги на север, в сторону скал, то хорошо видны выбитые окошки комнат монахов. На площадку, куда выходит входной проем в помещение с кельями, ведут выбитые узкие крутые ступени. Остается удивляться, как туда поднимались монахи, лестница выглядит очень ненадежно.
За церковью-баптистерием, примыкая к скале, выбит ряд аркообразных ниш, в которых находятся захоронения.
В одной из таких ниш - саркофаг основателя монастырского комплекса Тарасия. Об этом стало известно по сохранившейся на саркофаге надписи. «Здесь лежит основатель Тарасий, умерший после консульства Флавия Севера и Флавия Кадалаиппуса в 15-й год Индикта, 13 февраля, в первую неделю Великого поста, во вторник». (Индикт – это календарное исчисление христианской церкви). И указана дата его смерти – 462 год.
Судя по данным раскопок, при основателе была построена только одна незначительная церковь. Остальные здания были построены спустя годы после него.
В конце главной дороги находится самое хорошо сохранившееся здание всего комплекса – восточная церковь. Она была построена во второй половине V века, при императоре Зеноне. Единственный недостаток – это рухнувшая часть верхнего покрытия. В церковь ведут три двери, портики которых украшены богатым орнаментом. Над ними, в верхней части фасада триумфальная аркада.
Средний неф очень широкий, два боковых достаточно узкие и заканчиваются апсисами.
Все нефы оформлены двухъярусными арктурами. Вообще архитектура это базилики оригинальна, и отличается от всего ранее построенного в Византии. Весь интерьер декорирован богатой резьбой по камню (капители, триумфальная арка, порталы). Описать базилику словами очень сложно. Лучше посмотреть на фотографии, которые мы старались сделать со всех ракурсов, чтобы показать всю красоту ее архитектуры.
Можно только отметить, что восточная церковь - это образец первых крестово-купольных построек Византии, который, продолжая развиваться дальше, воплотился в самом грандиозной сооружении – соборе Святой Софии в Константинополе.
За зданием восточной церкви должен быть колодец и небольшой хамам. Но мы тогда не знали об их существовании, поэтому и не увидели их.
После посещения комплекса Алахан мы хотели ехать к следующему пункту нашего путешествия, месту, называемому Ала Ода. Спросив у сотрудника, продававшего входные билеты в Алахан Монастырь, как проехать в Ала Ода, мы поняли, что самостоятельно не доберемся дотуда. Это место находится всего в нескольких километрах от Алахан Монастыря. Но от дороги нужно идти пешком через горы в узкую долину. Тропа известна только местным жителям. На крутых склонах этой долины, в скалах выбиты церкви и убежища первых христиан. Ала Ода – это одна из этих скальных церквей с большим куполом, на верхнем своде которого сохранились рисунки – фрески изображающие геометрические фигуры и растения, выполненные красным, синим и коричневым цветами. На полу же частично сохранилось мозаичное покрытие. Вот собственно и все, что можно увидеть там. Так как путь к пещерам занимает несколько часов, мы решили не тратить время и пропустить это место, чтобы успеть посмотреть остальное.
Если дальше продолжать движение на Караман, то дорога постепенно поднимается все выше и выше. В 38 километрах от Мута находится местечко Сертавуль. Это название известно с древних времен. Здесь на высоте 1650 м находится один из самых известных и высоких перевалов средней части Тавра, соединяющих внутреннюю Анатолию со Средиземным морем. Во времена сельджукского правителя Алаеддина Кейкубата здесь был построен хан (постоялый двор). Такие сооружения строились на всем протяжении караванных путей на расстоянии одного дня пути. Тем более именно в этом месте, на перевале Сертавуль, хан был необходим еще и потому, что в зимние месяцы движение через перевал часто перекрывалось из-за снега, метелей и вьюг. Пережидая непогоду, торговцы и путешественники располагались в хане, где неплохо проводили время в отдыхе, развлечениях и разговорах. Сейчас от древнего хана остались одни руины.
В настоящее время немного ниже перевала находится Сертавуль Яйла (Sertavul Yaylasi). Названием Яйла в Турции традиционно называются высокогорные плато, обычно с красивой природой и чистым горным воздухом. Часто в таких местах располагаются небольшие летние поселки, куда приезжают на летние месяцы жители нижележащих городов, спасаясь от невыносимого зноя. В Сертавуль Яйла тоже есть такое поселение, в котором можно найти и небольшие ресторанчики для путников, и помещения для отдыха, которые могут использоваться в зимнюю непогоду и летнюю жару. Поселок лежит среди нетронутых лесов и гор Тавра с многочисленными чистейшими источниками воды.
Есть в округе Мута еще одно интересное место – поселок Дагпазары, на месте которого в античные времена был исаврийский город Кораписсус (Corapissus). До настоящего времени сохранился большой участок напольного покрытия помещения размером 15х5,5 м, выложенный мозаикой. На мозаичном рисунке под ветвями огромного дерева изображено большое количество животных и геометрические орнаменты. Рядом с ним находятся достаточно пострадавшие от времени три захоронения типа героон. К византийскому времени принадлежат развалины церкви. От нее остались только отдельные части стен и один из апсисов.
Немного дальше на юг, в долине между гор многочисленные захоронения некрополя. Больше от города ничего не сохранилось.
Недалеко от Мута находится могила известного народного певца в стиле тюркю Караджаолана. Захоронение расположено между деревнями Чюкюр и Дере на небольшом холме. К имени Караджаолана, жившего в XVII веке прикован неослабевающий интерес и в настоящее время. Его песни любимы народом. Точных сведений о его жизни не осталось. Только предания и мифы переходят из поколения к поколению уже несколько веков. У Караджаолана была любимая девушка Караджа Кыз, руки которой он попросил у ее отца. Получив отказ, он, убитый горем, взял свой саз (народный струнный инструмент) удалился на чужбину. Бродя из селения в селение, из города в город, он пел песни о своей любви. Его возлюбленная же, похоронив свою любовь внутри себя, по настоянию отца вышла замуж. В старости Караджаолан вернулся в места, недалеко от деревни, где жила его возлюбленная. В один из дней Караджаолан умер, и люди похоронили его на холме, построив над его могилой тюрбе и оставив памятную надпись.
Караджа Кыз, услышав о смерти Караджаолана, ушла из дома и, упав на его могилу, плакала и плакала. От горя она умерла. После этого печального случая, местные крестьяне, собравшись, решили, что нужно сделать все, чтобы двое влюбленных соединились хотя бы после смерти. Они похоронили Караджа Кыз на холме напротив могилы Караджаолана. С тех пор каждую ночь их духи, выходя из своих могил, встречаются на небольшой равнине между их могилами. Вот такая история. Памятник Караджаолану и его возлюбленной Караджа Кыз также установлен недалеко при выезде из Мута на главной трассе в Караман.
Как я уже упоминала ранее, весь регион среднего Тавра и долины Гёксу славится красивейшими природными пейзажами. Долина реки, фруктовые поля, и тут же крутые скалы и каньоны причудливой формы. Но этими красотами любуются, в основном местные жители, туристы в этих краях редкость.
Одним из таких мест, которые непременно следовало увидеть, является каньон Гезенде (Gezende). Он находится рядом с одноименной деревней Гезенде. Каньон получился в результате того, как тысячилетиями приток реки Гёксу размывая скалы, продолбил себе дорогу в виде туннеля. Иногда горные отроги на противоположных сторонах каньона почти смыкаются, иногда расступаются. И в таких достаточно широких местах на реке находятся места отдыха для населения, здесь прекрасно можно провести время, купаться и кататься на байдарках.
Каньон Гезенде достаточно длинный. Петляя, он переходит в другой каньон, называемый ЙерКёпрю (Yer Kopru), а после него горы постепенно теряя высоту, пропадают совсем, переходя в долину Гёксу. Дорога в эти затерянные места очень малолюдна, практически никакого транспорта мы не встретили. Иногда проезжали деревушки, но и они скоро пропали совсем. Дальше были только скалы и бесконечно вьющаяся дорога. Становясь все выше и выше, они местами нависали прямо над дорогой. Строгая холодная красота гор захватывает дух, от фантастических, местами не земных пейзажей нельзя оторвать глаз.
Вот и конец дороги, дальше на машине проехать нельзя. Небольшая галечная площадка, после которой обрыв. А внизу слышится шум водопада. Запарковав машину, стали спускаться вниз. Место около водопада обустроено, сюда ведут удобные лестницы и деревянные настилы.
Вот и водопад. Горная река падает с обрыва, продолжая свой путь дальше по нижнему руслу. На краю обрыва есть большая пещера. Если б у нас было побольше времени, можно было бы искупаться и заплыть внутрь нее.
Но мы и без этого отлично провели время. Около водопадов такая прохлада, что было очень нелишне после целого дня под солнцем. Видели мы и один из истоков, выходящих из скалы, откуда пополняется река.
Солнце постепенно клонилось к закату, ярко освещая отвесную скалу каньона.
Пришло время уезжать. Нам надо было еще решить, где оставаться на ночлег. Пока добрались до города и цивилизации, прошло еще около часа. Подумав, все–таки решили не искать ночлег в сомнительных гостиницах Мута, а вернуться на побережье сегодня же. Иначе мы потеряли бы целый день, так как дальнейший наш путь лежал на Кипр. А корабль туда отплывает один раз в день по утрам. В Муте мы остановились только чтобы покушать. Дорога назад в Силифке показалась быстрой, как проехали более 50 км не заметили. Единственно, что приходилось ехать очень осторожно, потому что по серпантинам и днем то не разгонишься, не то, что в темноте. Вот и Силифке. Но, мы решили не останавливаться и там, а сразу же ночевать в Ташуджу, откуда отплывает корабль на Кипр. Пока доехали до Ташуджу, была уже такая темнота, что хоть глаз выколи. Для поиска ночлега очень помогло то, что в прошлом году мы уже были в Ташуджу, и вообщем-то представляли его расположение. Решили поехать в тот же пансион, где останавливались раньше. Свободные комнаты были, и мы сразу же заселились. В этот день мы успели проехать очень большие расстояния и увидеть очень много. Нужно было хорошо отдохнуть, чтобы завтра попрощаться с Турцией и отплыть на встречу совсем с другой землей, с иной цивилизацией и культурой – с Кипром.
|
