Встав рано утром, мы поехали в отогар, а оттуда уже на долмуше в Харран. Вместе с нами ехали местные жители из окрестных селений. Что очень заинтересовало, это то, что у всех головы были обмотаны сиреневым платком. Именно сиреневым. Мы поинтересовались у водителя, что это означает. Оказывается ничего, просто в этом году этот цвет был модным. В самой Урфе, конечно же, встречаются мужчины с обмотанными по-арабски платками, но в сельской местности это можно увидеть поголовно. Из Урфы до Харрана 47 км по дороге на Акчакале. Слева и справа от дороги раскинулись поля, женщины в пестрых одеждах собирали чечевицу. Вот и поворот с основной трассы на Харран. Поля все продолжаются, по обочинам каналы с водой, встречаются селения из 2-3х летних домиков. В таких домах обычно живут крестьяне, когда идет горячая пора посадки и уборки урожая. На конечной остановке вышли и осмотрелись. С одной стороны небольшой поселок, ничего из себя не представляющий, а с другой видны древние стены Харрана.

Харран лежит всего в 20-ти километрах от сирийской границы. Название его переводится как место, выжженное солнцем. И действительно, вокруг древнего города лежит сирийская пустыня, температура воздуха летом там превышает 50С.

История Харрана восходит к 6 тысячелетию до нашей эры. Хотя ранее считалось, что поселение возникло здесь только к 3 тысячелетию до нашей эры, в раннем бронзовом веке. Но это мнение изменилось после начала раскопок в этом месте. Основанный на реке Нар-Бали, притоке Верхнего Евфрата, Харран был важным центром караванных путей из Вавилона в Сирию, Малую Азию и Египет. Главным торговым центром этого региона Харран был от начала своего существования и вплоть до Средневековья. Как и на всей территории Месопотамии, здесь протекала жизнь многих древнейших цивилизаций Ближнего Востока: Ассирии, Вавилонии, Персии, империи Александра и его наследников, Парфии, Римской империи. Харран стал особо известен после битвы царя-основателя Нововавилонского царства Набопаласара против ассирийцев. В VII в. до н.э. в войне с Вавилоном пала столица Ассирии Ниневия, часть ассирийцев скрылась в Харране. Там они выбрали себе нового царя и с помощью египетского фараона Нехо предприняли попытку восстановить рухнувшую державу. Но под ударами вавилонян Харран пал и надолго попал под власть Нововавилонского царства, а затем державы Ахеменидов. Позже Харран входил в состав империи Александра Македонского, в Харране были расселены ветераны армии Александра. Позже город попал под влияние Парфянского царства, а затем Рима. После разделения Римской империи на Западную и Восточную город перешел в руки византийских правителей. В VII веке Харран был захвачен арабами. Татаро-монгольское нашествие в XIV веке обратило процветающий город в руины. Присоединение Харрана в начале XVI века к Османской империи не вернуло ему былой славы, древний город по-прежнему лежит в руинах.

Харран известен и как библейский город. История города связана с жизнью "отца верующих" Авраама (Ибрагима), одинаково почитаемого христианами, мусульманами и иудеями. Согласно текстам Ветхого Завета, в Харране умер его отец, здесь Авраам прожил несколько лет, здесь же он получил призыв от Бога, согласно которому в возрасте 75 лет покинул город, чтобы идти в землю Ханаанскую. "И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аронова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились там. И было дней жизни Фарры (в Харранской земле) двести пять лет, и умер Фарра в Харране" (Быт.11:31,32).

Судьба другого библейского персонажа, Иакова, потомка Авраама, также связана с этим древним городом. Здесь, около расположенного за городскими стенами колодца, он встретился с дочерью Лавана, красавицей Рахилью, ставшей впоследствии его женой. Не исключено, что этот же колодец фигурирует еще в одной ветхозаветной легенде - о встрече Ревекки со слугой Авраама, который был послан с караваном в Харран за женой для Исаака. Девица, начертанная Исааку в жену, должны была начерпать для всего каравана воды из колодца в Харране. Действительно, рядом с Харраном есть очень древний колодец, который местные жители считают именно тем местом, описываемым в Библии.

С древнейших времен Харран был самым известным местом поклонения Сину, богу Луны, культ которого распространился по всей Месопотамии. Син считался старшим сыном могучего бога Бела, почитаемым не меньше него самого. Бога Сина представляли с длинной бородой и полумесяцем на тиаре. Он вносит свет в темную ночь, он - сильный, молодой небесный дикий телец, творящий Бог. Син - "господин неба, чей серп сверкает среди богов". В представлении древних жителей Месопотамии, луна важнее для жизни, чем солнце, которое слишком часто своим палящим зноем убивает все живое. Город Харран процветал именно потому, что являлся не только торговым, но еще и религиозным центром. Из хеттских надписей (XVIII-XVII в до н.э.) известно, что самый ранний воздвигнутый в Харране храм и был посвящен богу луны Сину. После того, как часть Месопотамии вошла в состав Римской империи, бог Син стал почитаться и в самом Риме. Весной 217 году н.э. римский император Каракалла прибыл в Харран, чтобы принести жертву богу Луны Сину, и был убит в результате заговора префекта претория Макрина, которого провозгласили императором после смерти Каракаллы.

В 382 году во время правления византийского императора Феодосия Великого храм Сина был закрыт. Но община приверженцев древнего культа просуществовала в городе вплоть до XII века. И это несмотря на то, что в течение шести столетий город входил в состав христианской Византийской империи, а потом еще почти столько же находился под владычеством мусульманских государств! Как христианские, так и исламские правители делали все возможное, чтобы уничтожить этот языческий культ, но они были бессильны. Считается, что культ лунного божества уцелел за счет гадальщиков и астрологов из числа жрецов Сина. Несмотря на религиозные запреты, их услуги оставались по-прежнему востребованы. Лишь египетский султан Салладин, разрушив до основания храм бога Луны и построив в 1179 году на его фундаменте мечеть, окончательно положил конец древнему культу. Через 50 лет, эта мечеть была уничтожена во время татаро-монгольского нашествия.

Остатки храма Сина и мечети были обнаружены лишь в 1957 году во время британской археологической экспедиции. Под развалинами трех ворот мечети были найдены три каменные плиты с высеченными символами бога Луны. Плиты были уложены таким образом, что почитатели Мухаммеда, входя в мечеть, наступали на них в знак того, что древняя религия уничтожена навсегда. И хотя культ Сина вот уже больше восьми веков как исчез, современные жители Харрана гордятся тем, что являются потомками древних прорицателей.

Чем еще известен Харран? В I в. до н.э. под Харраном в битве с парфянами погиб Марк Красс, видный римский политический деятель, входивший вместе с Цезарем и Помпеем в первый триумвират, глава армии, подавившей восстание рабов под предводительством Спартака. Красс во главе римского войска отправился в Сирию, строя величественные планы завоевания Парфянского царства и расширения римского государства до границ Индии. 6 мая 53 г. до н. э. при Каррах (Харране) произошло сражение с парфянами, о котором впоследствии с ужасом вспоминало несколько поколений римлян. Римская армия была разгромлена, пало 20 тысяч воинов и среди них сам Красс.

Мы подошли к крепостным стенам, окружавшим город. Хотя они и были восстановлены в XII веке н.э., до сих пор сохранились только пять из оригинальных 12 ворот города. Входим в ворота, впереди виден холм, слева от него идет дорога. Древнее поселение было расположено на холме и вокруг холма. Идем по дороге, оставляя холм с правой стороны. Из земли видны остатки древних домов, стен.

И вот чудеса - впереди домики с очень необычной архитектурой. На это стоило посмотреть. Домики одноэтажные, с куполообразной крышей, похожи на пчелиные ульи. Сделаны они из глины. Сейчас там живут люди! К домикам есть пристройки из глиняного кирпича, обмазанные опять же глиной, к ним прилеплены цилиндрообразные сооружения, это печь.

Внутренние дворики огорожены забором из камней, сложенным из развалин древних построек. Тут и там собраны большие вязанки хвороста, наверное, для разведения огня в печах. Рядом лежат и сушатся огромные шайбы, сделанные из навоза. По всей видимости, их используют для отопления домов в зимнее время.

За поселением начиналась огороженная проволокой территория, за которой проводились раскопки. По табличке видно, что это остатки Улу Джами (Великой мечети). Великая Мечеть Харрана - это старейшая мечеть, построенная в Анатолии. Мечеть также известна под названием "Райская мечеть". Этот памятник архитектуры был создан во времена последнего халифа из династии Омейядов в период 744-750 гг. Мечеть была обнаружена в ходе археологических раскопок 1983г. Ее размеры 104 на 107 м. У северных и западных ворот мечети до сих пор продолжаются раскопки.

От Великой мечети сейчас осталась только часть восточной стены с арочным входом, фонтан и отдельно стоящая высокая башня, ранее служившая минаретом.

В эпоху династии Аббасидов здесь было основано теологическое училище (медресе), древнейший центр образования в исламском мире, считающейся первым исламским университетом.

На холме тоже были видны раскопки.

Раскопана часть города со стенами домов, сделанными из глиняного кирпича. Видно, как между домами проходили узкие улицы. Откапали также несколько древних мельниц. На круглую платформу, выложенную из кирпича, насыпалось зерно. В центральное отверстие платформы вставлялось бревно, на которое надевался большой круглый камень-жернов. Вращая жернов, зерно перетиралось до состояния муки.

Вдалеке были видны развалины крепости, и мы двинулись к ним. По обеим сторонам от дороги продолжалась деревня с этими забавными домиками. Местные жители занимались своими повседневными делами, не обращая на нас внимания, женщины убирались, дети бегали и играли, козы лежали и отдыхали в теньке под забором.

Что бросается в глаза - это очень яркая одежда местных жительниц. Они похожи на наших цыган, красочные юбки, платки. Детей там очень много. Они очень приставучие, куча ребятишек окружает туристов, прося деньги. Чем не цыгане?

Крепость представляет собой 3х-ярусное монументальное сооружение в юго-восточной части городской стены.

Она была построены в ранневизантийское время, впоследствии перестроена арабами и не раз реконструирована во времена Аббасидов и Мамлюков. Очень интересно полазить по крепости, посмотреть, что там внутри. Даже сейчас, несмотря на значительные разрушения, она выглядит очень величественно, внутренние куполообразные своды выложены кирпичом так, что удивляешься, как же так можно было строить, чтобы они и сейчас, через столько веков, выглядели как новые.

А с самой высокой точки крепости открывался прекрасный вид на зеленеющие поля посреди мертвой сирийской пустыни и где-то там впереди совсем рядом Сирия!

К нам подошли местные мужчины, сказали, что есть специально построенный для показа туристам дом, так называемый дом Харранской Культуры, где можно посмотреть, как устроены их куполообразные жидища изнутри. Этот дом построил некий Али Кызыл и его многочисленная семья. Члены его семьи и принимают гостей. Дом выглядит точно так же, как и те, которые стояли тут многие века и тысячелетия назад. Нас сопровождали два местных паренька 12-13-ти лет, любознательные, задавали кучу вопросов, но денег не просили. Видно им просто было интересно. И вот перед нами огороженная глиняным забором территория, за которой стоит харранский дом.

В углу участка небольшой современный одноэтажный домик, где живут и отдыхают родственники этого Али. При входе во двор слева навес из темного материала, под ним маленькие стульчики и столы. Во дворе собраны предметы быта местного населения - каменные ступы, жернова, огромные глиняные горшки, вилы.

В углу, под связанными в виде пирамиды бревнами висит сшитая баранья шкура. Раньше такое приспособление использовалось для приготовления йогурта. Закисшее молоко наливали в этот сосуд из шкуры, подвешивали и постоянно раскачивая, перемешивали. Получался йогурт. На дворе имелся и древний каменный колодец.

Из дома вышла экзотического вида женщина в яркой национальной одежде и пригласила нас пройти. Весь дом с внешней стороны обмазан глиной, окон нет. Над каждой комнатой возвышается конусообраный купол, внутри этот купол выложен кирпичом концентрическими кругами. На самом верху отверстие. Сквозь него в дом попадает свет и свежий воздух.

Высота купола над стенами превосходит высоту стен над землей. Оказывается, что такие крыши - не бессмысленное архитектурное излишество. Благодаря высоким сводам в домах не так жарко в летние месяцы, когда температура воздуха часто превышает 50 градусов. И правда, войдя в дом, ощущается значительная разница, на улице такое пекло, а там - прохладно, как будто работает кондиционер. Сразу при входе слева находилась молитвенная комната. Помещение как бы состояло из трех объединенных между собой комнат, т.е. имело три купола. Пол устлан коврами ручной работы, по краям у стены ряд подушек. Далее мы прошли в помещение кухни. В углу сложен очаг, над ним стоит большой чан. Рядом круглая жаровня, подогреваемая углями, на которой пекут гезлеме или тонкий лаваш.

В последующих комнатах на стенах висят традиционные одежды местных жителей, платки, халаты. Их можно купить. Мы не удержались и купили платок-"арафатку".

Есть помещения для приема пищи и отдыха, там стоят диванчики и столики. Стены украшены коврами ручной работы, плетеными украшениями, на диванах подушки, висят старые масляные светильники.

К сожалению, нельзя было посмотреть жилые домики, где реально живут люди.

Выйдя на солнце, решили выпить чаю под навесом. Но нам предложили кофе, но не обычный, а с кардамоном. Очень необычный вкус.

Побрели назад к развалинам Улу Джами, в сопровождении все тех же мальчишек. Они хотели попросить кого-либо из взрослых, чтобы нас отвезли посмотреть колодец Авраама, но видно все были заняты. Идти пешком два километра по такой жаре не хотелось. И ведь это было самое начало лета. Какое же там пекло будет в августе! Остается удивляться, как выживают там местные жители.

Вернувшись в Урфу, решили еще походить, чтобы по возможности посмотреть как можно больше интересных мест Урфы, ведь на следующий день мы собирались уезжать. На сайте Министерства культуры Турции указано еще несколько мест, но у кого бы мы из местных не спрашивали, никто ничего не знает, где это и что это. Один из таксистов согласился подвезти нас до древнего сирийского монастыря в горах, в 4 км от Урфы. По дороге в одном месте увидели большое скопление народа за оградой очень красивого комплекса с мечетью. Оказалось, что это мечеть праведника Эйюба (Иова). Решили заехать туда на обратном пути. И вот окраина Урфы, районы, где живет беднота. Да, это сильно отличается от того, что мы видели раньше. Грязные улочки, наполовину построенные дома, во дворах сушатся ковры, куча бездомных собак. Мы были рады, когда выехали из этого района. Дальше дорога шла в горы, становилась все хуже и хуже. С одной стороны были горы, с другой обрыв, дорога все сужается, на пути встречаются большие рытвины, приходится их объезжать по краю обрыва. Вид такси и состояние машины оставляли желать лучшего. Было страшно двигаться дальше, вдруг откажут тормоза или что-то еще. Дальше дорога стала совсем не проезжаема. Вылезли, до монастыря еще далеко.

От места нашей остановки лучше идти пешком, но для этого по-хорошему надо выходить с утра, брать с собой запас еды и воды. А у нас времени не было. Решили вернуться. На обратном пути пошли посмотреть мечеть халила Эйюба. Оказалось, это очень знаменитое место, а мы и не знали. Это четвертая святыня ислама после Мекки, Медины и Иерусалима.

Праведник Иов (Эйюб), жил, как предполагают, за 2000 лет до Рождества Христова, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен. У него была большая семья, имел он много дочерей и сыновей, что тогда считалось особым благословением Божиим. В каком-то для нас совершенно недомыслимом плане Сатана имеет беседу с Богом: "Разве даром богобоязнен Иов?" он богобоязнен не даром, а потому, что Ты, Господи, даешь ему блага земные и выделяешь его из среды других людей. Вот он и боится потерять эти блага и прибегает к Тебе". И сказал Господь Сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей; только на его душу не простирай руки твоей. Со всех концов получает Иов известия о смерти своих близких. Рушится благословение Божие, - исчезает потомство, сгорает богатство. А сам Иов в проказе. Страшная, лютая болезнь постигла его. Болезнь эта в то время уже лишала людей права жить в городе и селениях, общаться с людьми. Прокаженные не могли подходить к человеку. Пошел он жить в пещеру, вдали от людей. Скоблил он себя, чтобы как-либо успокоить хотя бы временно нестерпимый зуд умирающего, заживо разлагающегося тела. Невозможно было бремя страданий его, но не сказал он ни одного плохого слова о Боге своем, и не отрекся от него. Перенес он все с великим смирением и кротостью. Возвращено было Иову его прежнее благосостояние и здоровье в двойном изобилии. Иов имел других детей (не потеряв и первых, ибо все живо у Бога) и не было прекраснее детей его.

На месте, где находилась пещера, в которой жил 7 лет Эйюб, построена мечеть. Саму пещеру можно осмотреть, спустившись по лестнице вниз. Сверху над лестницей в пещеру построена куполообразная веранда, очень изящной постройки, с решетчатыми стенами. Народу было очень много, так как это были выходные, когда верующие особенно рьяно посещают святые места, и мы не полезли в такую сутолоку.

Сама мечеть Эйюба очень красива, пожалуй, одна из красивейших мечетей Турции. Высокая, светлая, легкая, какая-то воздушная. Огромный оригинально расписанный купол. Внутренние стены в бело-голубом узоре, на полу толстый ковер, на котором вытканным рисунком определены места для каждого молящегося.

На территории мечети есть очень древний каменный колодец, вода из которого считается святой. Над ним изречение из Корана. Когда Эйюб жил в пещере, Аллах велел ему ударить ногой оземь в этом месте, и появится источник воды, и пить можно, и омывать раны. Этот колодец был построен на месте источника еще в давние времена.

Вернувшись в город, решили еще раз походить по парку, посидеть попить чаю около озер.

Это место так и тянет к себе. Наступал вечер. Среди деревьев зажглись фонарики. Мы решили пойти наверх по лестнице, по которой взбирались на крепость. Оказывается, дорога в крепость разветвляется, и если пойти по левой дорожке, то приходишь к пещерам. Называется это место Чифт Маара, Двойная пещера, из-за ее двойного грота. В настоящее время там сделали место отдыха, стилизованное под древне-восточное. Перед пещерами есть площадка, на ней стоят столики и диванчиками с подушками, можно посидеть под открытым воздухом, выпить чаю и наслаждаться открывающимися видами.

В самой пещере, под каменными сводами все оформлено с восточной роскошью, стоят столики с диванами, в каменных нишах светильники. Можно заказать блюда местной кухни, подают кальян, желающие играют в нарды.

Но вот алкогольных напитков не продают нигде в Урфе. Святое место, город пророков. В определенные дни, в пещере проходят концерты ансамбля местной консерватории. Мужчины в курдских одеждах, с национальными инструментами исполняют народные песни.

Стемнело. Внизу, переливаясь огнями, приготовился к ночи город, парк и озера со священными карпами. Спала жара, в воздухе разливался аромат цветов, яркие звезды, смотрят в небо подсвеченные минареты, треск цикад, восточная музыка - все это напоминало картинки из 1001 ночи.

Вот закончился и этот день. Завтра дальше в путь, в Газиантеп. Но как же не хочется уезжать из этого города-сказки, с его неторопливой жизнью, с его святыми, с его древними мечетями, паломниками, с его шумными яркими рынками, ресторанчиками, с его вековыми деревьями, почтенно прогуливающейся по вечерам публикой.